服装品牌主要分为两类，一类是设计师品牌，即其产品风格特点具有强烈的设计师元素和内涵，一般会成为时尚的领导者。如CHANEL、ARMANI、 Pierre Cardin、Versace等。还有一类就是“买手制”品牌，即随着时尚趋势和市场需求来推出自己的款式，如ZARA、H&M、GAP、 MANGO以及近几年来一直在国内市场上大红大紫的女装品牌ONLY、艾格等。“买手”一词源于英文“Fashion Buyer”，即时尚采购员。买手是品牌公司与供货商之间的桥梁，有时也成为“仿款”的高手，但与传统的抄袭却有着迥然的不同。面对买手这一在中国还比较 “新兴”的模式，国内很多服装品牌正蠢蠢欲试。那么，我们的企业是否适合买手制呢？如果实行这种模式，需要具备哪些条件和注意哪些要领呢？
国外买手制品牌的成功案例
一谈到买手制的服装品牌，人们无不首先想到ZARA。我们现在可以在上海、北京和杭州零距离的接触到这个世界顶级服装零商品牌。目前国内已开业的6家 ZARA店铺中，面积都在1500-2000平米左右，与这么大的面积相对应的是，我们几乎看不到太多的导购。顾客走进去以后都是自己试穿，然后排队结账，跟超市里购物几乎没什么两样。让国内服装品牌商和零售商羡慕的另一个方面是，我们全年都几乎看不到ZARA打折，似乎ZARA不存在库存这一概念。
而在欧洲，ZARA则成了那些顶级品牌的“眼中钉”，因为他们的新产品刚刚设计出来不久，就可能会有非常类似的款式出现在ZARA的店铺中。这就是ZARA品牌的买手经营模式。
国内研究ZARA的学者、机构、媒体和企业非常多，关于对ZARA的文章和报导也随处可见，在此不再赘述。我们常常会听到一些企业家说，“我们成为中国的ESPRIT”，“我要打造中国的ONLY”，“我要”……中国有这么多人和机构研究ZARA，在中国会产生第二个ZARA吗？
更为重要的是，我们要知其形，更要知其神；我们要知其然，更要知其所以然。然后把别人的精髓跟我们的发展现状和条件作以对比，看看是否实用，这样研究别人才真正有意义。
现阶段中国品牌适合买手制吗？
2007年10月17日，以买手制著称的香港连卡佛初次登陆京城。与其他的百货公司不同，连卡佛采用专业买手到全球各地采购订制各种商品，并且在店堂内不是按品牌、而是按产品风格和产品定位进行陈列和布局。近一两年，国内本土服装品牌也大谈热谈买手，那么，现阶段的中国品牌适合买手制运营吗？
抄款就是买手了吗？
抄款，历来是中国服装设计师们的“强项”。我们常常在听到“广派”、“海派”、“杭派”、“汉派”、“闽派”等名词，这些名词都代表着一种地域性服装文化，也或多或少的代表着一种大的风格定位。一个地区形成一种产业群那是非常好的一件事情，然而如果在产品定位上过于雷同，那势必会形成副作用。比福建的男装品牌已经形成了一个产业群，但各自的品牌都有着自己的定位，这是非常好的现象；杭州的女装也形成了一个产业群，但在定位上没有太大的差异化，从而导致了人们对“杭派”女装的一些看法。
在中国服装市场还在纯批发的年代，由于一个季度只需要“碰”到几个爆款就会做出非常理想的销售业绩，所以那些在市场上反应特别好的款式则成为其他厂家争相抄袭的对象。中国设计师抄款习惯的形成跟这种过去的经营模式是有着较大的关系的。随着品牌化运营模式的到来，我们发现在其他品牌里卖的好的款式，抄到自己的品牌里并不一定会好卖。这是由于该款式融入到自己的整盘产品以后，整体的陈列、搭配效果不一定合适。所以，与前几年新款上市时服装公司对款式的"重点保护"相比，现在人们则更加“大方”。
买手制是一种市场化的运营模式，而抄款则只是把其他品牌销售较好的款式抄袭过来，所以中国现阶段的抄款和买手是风牛马不相及的事情。
有了买手你就时尚了吗？
2006年9月，时尚女装品牌FRIST VIEW酝酿启动，这是浙江秋水伊人服饰有限公司继知名品牌“秋水伊人”和“COCOON”之后运作的第三个女装品牌。公司特别重金聘请了曾在欧洲留学和工作的设计师担纲首席设计师，并开始筹划买手制运营模式。然而，当公司招聘了多名“买手”并运营半年以后，买手制慢慢夭折。那么，是什么原因导致了有着较大实力和拥有丰富经验首席设计师的企业难以运作买手制呢？
首先，中国缺乏专业买手人才。FRIST VIEW的买手主要源自设计师，也有一部分是出自于服装营销人员，按道理是完全合理的。但是，正是由于这些买手们的专业能力还不强，从而导致了采购质量。到目前为止，除了一些培训机构开设了短期的买手培训课程以外，中国还没有高等院校专门开设买手专业。
其次，买手都凭?script src=>
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