N种没有剧本的华丽戏剧正在上演，考验的是品牌的钱包、思想和秀导的观念
“T台”代指服装秀场这么多年，其实早就不够用了。各大品牌乐趣无穷地在秀的规模和形式上大把投资金钱和创意，布景、演员、音乐全有了，再加上设计师谢幕，观众掌声表敬意，整个就是一场没有剧本的华丽戏剧。时尚人士似乎已经习惯把秀与时装分开来欣赏，“秀很有看头，衣服不怎么样”这种评论常挂在嘴边。若是碰见一个服饰迷人、秀的创意衬得衣服更加迷人的例子，全球时尚界立刻热议，设计师与品牌都好有面子，连带观众觉得自己受邀请有幸目睹，更加有面子。
不过，把秀与时装分开来欣赏，实在只是戏谑说法。秀的各种道具和细节都该是为品牌精神和设计理念而添加，观众一进场，看见布置和色调搭配，就大抵清楚这一系列的衣服将呈现什么调子。品牌的一切努力，不仅是为了凸显设计师美丽的精神世界，最终还想刺激时尚编辑们多多美言，让观众在秀后积极把衣服穿上身。
金融危机的阴云多少压抑了时尚界一贯的奢华主义，有人暂且退出时装周“大帐篷”，有人把秀场简化，留下来坚守阵地的品牌定然财大气粗，或者创意无限，至少他们都立志在低迷中喊出乐观口号。
年度需求N种走法
人们对秀的期待已经成为一种年度需求，顶级品牌的服装大秀不容错过，就像北方人过年少不了饺子。通常这些品牌也会尽力逢迎，风格往往华丽而宏大。Chanel当为其中代表，其秀把管风琴的灵感变为巨大的管子伫立在舞台上；或用木头和石膏制成75英寸高的景点外套模型，让模特们从外套的开襟处走出来；或采用33米五层旋转巨梯和装置白云……卡尔·拉格斐已经和时尚人士达成了不见不散的“惊艳之约”。
刚刚落幕的2009春夏时装秀，卡尔·拉格斐在法国大皇宫搭出一片“康朋街Chanel总店门外的街景”，时髦女郎拎着购物袋鱼贯穿梭––宏大是不见了，直接奔向消费的主题。可见年景不好，时装巨鳄在排场方面降低了预算，乐观的精神全在服装设计本身：那些轻盈的春夏装束上，刺绣与手工编织的细节所耗费的人力工时只多不少。
第二种让人期盼的秀出自大牌设计师之手，像荷兰设计师组合Viktor & Rolf和英国设计师Alexander McQueen这种级别的秀导，历年来奇招迭出，令时装秀场如魔幻梦境一般令人欲罢不能。前一季，Viktor & Rolf用了一张名模Shalom Harlow高达八米的相片背景，她张大嘴巴，古怪的表情喷涌出各种你可以想象得到的情绪，模特和成衣就这样在她嘴前出现。
这些在四大时装周得以窥见的美丽风景巡演到国内，大多变成微缩版景观。也有极其重视中国日益蓬勃的时尚消费力量的品牌，因地制宜，专为本地时尚人士打造几场盛大的服装秀。好像前年Fendi在长城的那场秀，灯火辉煌得连“月球上的人也能看见”；去年底Hermes的秋冬秀，虽然不算宏大，但导演别出心裁请来几位艺术领域极有腔调的男士，不是模特而胜过模特，精确反映出这个法国品牌不追流行、以气度和品质取胜的格调。
其实还有一种秀，品牌不一定入了极高端，作秀的口碑却声名在外，也同样吊人胃口。来自台湾地区的鞋履品牌Stella Luna，历史不长，也不过多强调品质，跟随国际潮流的能力则一流，鞋履的设计风格总是抢在时髦与性感的前沿。为体现这个特点，秀场导演Timm Wu把场景布置与装置概念、灯光与高科技手段结合在一起，弱化模特的面貌，全力突出一双腿与脚。音乐响起，沙漏溢出一片荒漠，有人在前行––谁还记得这其实是一场“商品推介会”？
秀衣服也秀观念
说到底，服装秀的形式再魔幻，终究是为了衬托服饰的美。对于Stella Luna最新秀“时尚狩猎者”，灯光师车克谦解释说：“秀场主体是沙漠和荒原的形式，所以在灯光上突出灰暗的效果，体现非洲原始部落的质感，包括一些譬如动物的色彩如蟒蛇、豹纹等等，让观众产生一种距离感。”在这场秀里，灯光和音乐，舞台布景和模特的装束，不过是为了表达一双双鞋子的情绪。
罗兰·巴特在《流行体系：符号学与服饰符码》中曾质疑：“如果没有语言的描述、评论和说明，服装可以传达任何意义吗？”从某种程度上说，设计师钟情于戏剧化的时装秀，兴许就是为了扩大服装的意义外延。
不是所有成衣都能像高级定制服那样被誉为手工艺术品，但服装的样貌定能反映社会变革和人们的生活、思想的变化。2008 秋冬季的Louis Vuitton 时装秀上，10 位超模被打扮成艺术家Richard Prince 画笔下的小护士的模样。设计师Marc Jacobs的这一创意，打开了这一年多来“时尚与艺术结合”的大势之门。更早年，Alexander McQueen 在某场春夏季服装的发布会上，把一位穿着白衣的模特放在圆形转盘上，两头则各自搁了一台机器人。转盘动起来，机器人不断喷射出黄色和黑色的颜料，尽数落在模特的白衣上，片刻间就“制作”完成了一件礼
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