女装的衣款可分为紧身型、合身型、较宽松型和宽桧型。这四种框架的区别在于人体与衣款形态的组合。例如：紧身型衣款，衣着与人体结合得较紧密。其胸围的加放量为0～4厘米，BP点（胸高点）窿起的角度为28～33度，这样，胸省转换的角度就要达到16～20度，因此前衣的上浮量就会增大，几乎将前后腰节长的差全部作上浮。
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假如还达不到要做的省量，可把前肩角度调小，胸省增大2度，前肩角度调小1度。
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合身型衣款，衣着与人体有一定的空隙，三围的比例基本相近于原体型。胸围的加放量为6～10厘米，BP点隆起的角度在22～25度；胸省的转换角度就要达到12～13度。
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前衣的上浮为0.7～1厘米，余下的前后腰节长的差作下浮为0.8～1厘米。
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较宽松型衣款，衣着与人体的支点稍有离开，衣着的立体面小了，平面的感觉较多了，因此体型也会有所减小，胸省的转换角度只要设8度左右即可，胸围的加放量在10～16厘米，也可按面料的弹性度和伸缩性作些调整，前衣上平线会下跌0～0.5厘米。
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宽松型衣款，衣着与人体的支点离开得较多，甚至有些夸张的表现手法，所以衣款几乎是平面形态，胸省只需6～8度，胸围的加放量在14～20厘米。
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前衣上平线就要下跌1～1.5厘米。此时后衣的直开领深增大，弥补前衣的长度。
来源：世界服装鞋帽网
