买手时尚链上的“高级采购员”

　　买手究竟该扛起引领时尚潮流的大旗，还是听凭市场摆布，这又回归到一个终极问题：究竟是谁定义了时尚。买手作为“时尚精英”一员，他们的确可以提供一种候补性的时尚，但却不敢蔑视市场，他们不过是这产业链条上的过渡者，兼备感性与理性两面。

　　现在国内的几家服装类高校，如北京服装学院、清华大学美术学院等，都还没有开设“买手”专业。独树一帜的是专业时尚培训机构“中赫时尚”，在2005年开设了时尚买手课程。两位讲师Michelle和Judie均留洋而归，前一位在一家公司任专职买手，后一个是时装学院的讲师。Michelle授课的内容重在买手流程与市场策略，Judie侧重教授时尚趋势的把握。他们恰好也是一个理性，一个感性。

　　Michelle：品牌买手的工作流程可以概括为：

　　1、根据对目标消费群体的文化特征及流行趋势的把握，与设计师沟通。设计样本出来后，买手需按样本到全球寻找供应商。

　　2、买手与设计师、供应商一起选购商品的细节，如款式、颜色等，与本季的总体设计融合。同时必须注意把握选购商品的价格和数量。

　　3、与销售人员沟通，了解去年同期各类款式的销量。

　　4、采购回的设计、辅料或配饰等，交由设计师进行再设计。

　　5、与陈列师沟通，决定上店日期，框定要传达的流行理念，以及橱窗陈列中的色彩协调等。

　　6、准备发布会。

　　7、销售季来临时，总结哪些款式好卖，哪些款式不好卖，随时清货、补货。同时分析同行业店铺的销售情况。买手的工作一般都是提前半年，比如2006年秋冬季的产品准备已经在春夏完成。

　　买手必须具备卓越的统筹与沟通能力。比如价位考虑，今年流行维多利亚风，但手工蕾丝过于昂贵，选用机织蕾丝比较利于商业化。不同的店铺，配货也有讲究，比如毗邻的百盛与西单，前者消费群以白领居多，后者年轻人居多，店铺氛围就各有侧重。关于配货的数量，一般分最潮流款和保守款，在欧洲是它们的比例大约是一半一半，在国内保守款比较多，而像GUC-CI印得满是LOGO的款式，对刚刚消费大牌的中国人来说非常有吸引力，所以配货数量比较多，但这在欧洲不需要那么多。买手消费并不是个人行为，而是替目标顾客选购，不能掺杂个人情感，因此无所谓“购物快感”。

　　Judie：打个比方，买手的工作不是化妆，而是补妆。买手可以通过选购、搭配等后期工作赋予货品第二次生命。比如意大利《VOUGE》总编姐妹开的CORSOCOMO，一个临街小门，只开一半，竹林入口，氛围清淡。姐俩选回的DIOR放入店里，原本张扬、富有侵略性的设计也能与店铺融合，带上禅意。

　　买手必须有敏锐的时尚预测能力。比如今年流行的水手风，其实是在去年8月就初露端倪，去年没有流行起来，夏季就过去了。这样就在今年有了大爆发。对此有预测和判断的买手就能抓住这一流行趋势。Zara的买手就做得比较好，首先它拥有自己的加工厂，大大缩短时装的制作周期;在欧洲，Zara每天都将销售情况传回总部，及时调整。Zara往往比一般大牌还要提前半年体现流行趋势，等到潮流起的时候，Zara店里已经满目都是流行款。

　　秀场可以体现一季的流行，却不能完全反映在店铺中。一般秀都分fashionpiece和salepiece，前半部分天花乱坠是为了推广品牌理念，体现流行点;后半部分将流行点市场化。如今年DOLCE&GABBANA推出透视系列，在商店里出现的比例就很低，大家不可能在大街上穿着睡裙走来走去。但推出这个点之后，在秀的最后一组体现出商业化，只使用少量透视元素，采用弹力化纤质地，便于穿脱。这才是我们将在店铺里看到的款式。另一类秀场上的高级定制时装，即使在欧洲的商店里也不会看到，因为需要定制。全球消费高级定制时装的固定客户也不过3000人，不能说我们在国内看不见DIOR的巴士底狱系列，就说中国的买手眼光不行。

　　买手把握了流行趋势，就好像一个人不仅仅知道从东单到大山子怎么走，而且脑子里有了个地图轮廓。其实许多时尚编辑、设计师等都私下干着类似买手的工作，比如从动物园20块淘的衣服，拿到后海的小店里卖200块。很多人一进动物园就晕，可能买的东西60%是失败的，买手就是帮你把这60%剔除，然后再进行选择。