回看Tom Ford去年秋天在纽约麦德逊大道旗舰店展示的时装秀，仍然堪称杰作。舞台上的灯光不那么喧闹，摄影师也仅有一位，加上限制名额的百位嘉宾――这场时装秀成为汤姆福德(Tom Ford)回归时尚界后的又一个闪耀标志――自上世纪90年代担任Gucci设计总监以来，他早已成为玩弄秀场的高手。
“我希望时尚再次呈现出上世纪60年代的趣味来，”汤姆曾在接受采访时表示，“如今，你刚在秀场里看完展示，几个小时内便能在网上看到这些新衣，这种感觉有点‘曝光过快’。所以我只请了一位摄影师和有限的嘉宾――希望能把这些爆炸式的信息洪流拉回到原来的节奏上来。”
这句话也许正好解释了为什么当地时间2月9日开幕的纽约时装周上，如此多的设计师选择了“往回走”。他们摒弃了过去的浮华，并将目光集中在独树一帜的风格展示上。
“当时装秀已经搬到了长城之上，我们就该问问自己，下一场秀我们又该搞出什么噱头？”谈起2007年Fendi叱咤一时的长城时装秀，时装品牌Altuzarra的市场公关总监科林克伊(Coline Choay)不能停止思考。“在如今这个年代，只要有微博、博客的参与，不论大秀小秀都能得到曝光。曝光已不是问题――作为品牌、作为设计师，我们需要考虑的是呈现出特殊的观赏体验。”Altuzarra的时装秀将会在2月12日的Milk Studios举行，届时将会邀请300名嘉宾――人数仅是去年的三分之二。
对此，科林解释道：“为什么我们要多花费上百万请来一堆用黑莓手机、穿着疑似二手衣的外行嘉宾来看我们的时装秀？时装秀本该是近距离接触时装的高级聚会――当然，我们也追求曝光率，但更希望是有所限制的曝光。”
另一方面，小型秀场也“再次将精力专注在服装本身”。纽约设计师韦斯哥顿(Wes Gordon)透露，他计划将本季的18套服装安排在一家精品酒店中展示，届时模特们将在金边装饰的木地板厅堂内，围绕着钢琴悠然游弋。
一年以前，马克雅可布(Marc Jacobs)的秀场就大刀阔斧地将原本1400人的规模减到500人，一时间引得没能入席的众名媛花容失色。贝嫂维多利亚也有自己的时装品牌，最近的时装秀定在纽约的一间厅堂内举行：在有限的空间里，模特不得不在宾客围绕的羊肠小道上，“摩肩接踵”地走完猫步。
纽约设计师艾萨克麦兹拉西 (Isaac Mizrahi) 也加入到精简的行列中来，今年的纽约时装周上，他将秀场的地点从林肯中心改到了一家非营利性的文化中心。“这种亲密性对我而言刚刚好，在这种惬意又有趣的氛围下更能展示我的服装设计。”
同样，设计师妮可米勒(Nicole Miller)也将去年1500人规模的秀场搬到了自己的工作室来。“到场的只有精心挑选的嘉宾和有限的业内人士，使整个秀场更有别致的时尚感。”虽然追求“别致”也许是一种解释，但也有人把这种现象解读为品牌的预算吃紧。而对于其他仍旧保持大场面路线的时装秀，妮可米勒则表示“那是因为汤姆福德的路线不适合所有人”。
这种想法和设计师邓姚莉(Yeohlee Teng)不谋而合。她已经决定将2月14日的时装秀放在曼哈顿中城的制衣区(Garment District)精品店内举行，仅限50名宾客。“大型秀场太90年代了，”邓姚莉无不刻薄地说，“强调别具一格与个人化才是时尚界的下一个浪潮。”
来源：腾讯女性
