难逃七年之痒？大牌涌现设计师离职潮

　　日前，蔻依（Chloe）新任设计总监换人；创意总监汉娜·麦克吉本（Hannah MacGibbon）离职，由英国女设计师Clare Waight Keller接任。美国Gap公司内部大换血，首席设计师Patrick Robinson离职。是设计不受好评，还是销售业绩踌躇不前？他们离职的原因顿时变得扑朔迷离。

　　品牌膨胀为设计师

　　增添繁重压力

　　Chloe宣布，新任创意总监英国女设计师Clare Waight Keller于6月1日正式上任。Clare Waight Keller今年3月刚刚辞去普林格（Pringle of Scotland）设计总监的职位。汉娜·麦克吉本为Chloe工作了10年，目前她还没有说明自己接下来的去向。

　　Chloe这个牌子，设计师总是来来去去，从来都是培育年轻设计师的摇篮。品牌成立50年来，都欠缺一个很清晰、能一眼辨别的品牌形象特征。不过，这样一个以自由热情为主轴的牌子，又何需一个清楚的LOGO？它的形象，本质就是跟着时代女性的脉搏一同跳跃。所以，找谁当继任人也问题不大。只是能否像Phoebe般令品牌业绩继续成功翻几番，那要看品牌的造化了。

　　《国际先驱论坛报》的时尚评论员Suzy Menkes认为，设计师的离职，为市场带来一个令人担忧的信息——现今时装设计师未能为事业而有所牺牲，品牌的日益膨胀也为设计师增添繁重的工作压力。做时装的，永恒地鞭策自己追求完美，但当个人能力有限，未能兼顾大局时，细节部分只有睁一只眼闭一只眼。

　　受高街品牌

　　层出不穷的款式挤压

　　从2005年开始，Gap的表现就一直差强人意。最近，公司内部再次大换血，包括首席设计师Patrick Robinson的离职，接替人选尚未公布。

　　Patrick Robinson 于2007年进入Gap，在Gap的工作可谓困难重重，他必须帮助品牌找到最适合的风格。Patrick Robinson将Gap的精髓定义为二十世纪八九十年代的美式经典基本款，但此后，销售就频频触礁。Gap的竞争对手包括Abercrombie & Fitch、J. Crew以及高街品牌H&M和ZARA等，它们层出不穷的潮流款式是Gap风光不再的重要原因。2010年，Gap Inc.旗下的其他品牌，北美区的销售与往年同期相比都无一例外呈现上升态势，惟独Gap品牌面临1个百分点的下滑。

　　有分析人士认为，Gap在设计方面碰到的问题看起来似乎不减反增。Patrick Robinson在设计中偏爱使用的颜色都过于中庸。举例来说，如今Gap的店铺充斥着灰色和米色系 ，与此同时竞争对手们却都在高调选用高饱和度亮色作为基调。Gap的969牛仔裤的确取得过一定的认可度，但其余的风格都在错的时间推出。2010年初，Gap曾推出了修身工装裤。“但这种趋势太过超前。今年这种风潮达到顶峰时，Gap店铺里却几乎看不到修身工装裤的影子了。”券商Janney Capital Markets的零售分析师Adrienne Tennant说。

　　设计师与企业

　　难逃“七年之痒”

　　“造成一个首席设计师离职的原因可能是多方面的，国外设计师没有归属感，中国设计师更没有归属感，很少有一个设计师在一个公司工作五六年以上的，设计师与企业的磨合都难熬过‘七年之痒’。”设计师李小燕表示，“如今，消费者的消费观越来越成熟，设计师面临着更大挑战，设计师应该不只是从款式，而是从文化上进行更深层次的设计”。