由网站微博发起的投票讨论中，62%网友选择“缺乏与国际市场对接经验，缺乏品牌营销策略”一项，25%网友选择“中国时尚产业基础差，无法打动国际时尚界”，而另外的12%网友则投给了“完成设计师秀一下的心愿，没想打开国际市场”选项。
微博网友投票
玖児-酒児(微博)：我觉得，本土老师的教学方法，还有中国的教育问题上，导致了中国设计师，在起步上就差人一节，中国很多地方所培养出来的设计师都是美曰其名的，其实很多都不能称为设计师!我也是学服装的，我不敢说自己学的是设计，因为大部分时候我们只是在临摹，在抄袭别人的作品。而且，中国很多服装教育只是在为工厂输送“人才”不支持个人的设计创业，那些真正想学设计的人，往往都会在这种教育里失去了设计赖以生存的创新以及其他的一些东西!
奇逸环境艺术设计(微博)：真正的设计师是敢于坚持自己的理念的人，坚持并深化出属于自己的风格，内心足够坚强，足够抵御外界的眼光与评价，不然很容易被外界同化，让设计成为千人一面!!
云儿飞723(微博)：其实这三个说的都是问题，我们应该积极得从这里思考，让本土设计师打开国际市场，让中国时尚走进世界!
顾晨曦Echo(微博)：这三条选择我都不喜欢啊，都是负面的情绪。知其不可而为之，才有进步。有些事情正在发生，我们运气不错，正好处在这个过程中，能看到，感受到。那就祝好运!
论点一：海外办秀只为完成“将中国展示给世界”的历史使命
问：到目前为止，参加过巴黎时装周的中国品牌有Jefen、Shiatzy Chen和马可的Wu Yong(巴黎高级定制时装周)。其中Jefen是最早在巴黎做发布的，但是目前已经停止了。你分析这个品牌当时做发布的初衷是什么?之后又是为什么放弃了呢?
答：谢锋在巴黎做发布的品牌不是他在国内销售的主线Jefen，而是Jefen by Frankie。这个系列在国内没有销售。事实上，我们希望品牌发布的和销售的是同一条线，这样对品牌本身比较有利。而且，在巴黎举办了时装发布会，是否就能让消费者无条件地去购买你的产品?一场发布的成本是300万元还是400万元，这是看得到的，它的回报有多少，就很难预期了。没有市场基础，就可能只有投入，没有产出，那么你的资金链、循环链就会受到威胁。
我和谢锋是好朋友，也很了解他。当时他决定参加巴黎时装周的时候，是把这看成历史赋予他的使命，要把中国设计师推向国际。至于最后他自己是不是能做下去，反而不那么重要。
每过10年，现存品牌中大致会有90%走向消亡，只有10%可以走下来。那些消亡的品牌并不是没有起到作用，相反，它们被历史赋予了使命。
论点二：设计师简单照搬“中国元素” 缺乏中国文化内涵为支撑
盘扣、汉字、印花……中国元素被设计师越来越娴熟地运用在时装作品中。马蹄袖、象形图案以及细节处的刺绣，中国味也越发含蓄隽永。设计师曾凤飞的作品将皮影、文字等元素融入服装作品，用印花和亮度较高的色彩搭配突出明朗的心情。设计师刘薇一直以“花朵”为设计灵感，今年她发布的裙装作品大量使用印花土布，并借鉴青花瓷的纹理，其作品表现出的东方优雅令人惊叹。越来越多的设计师达成共识，属于自己血液里的东西其实才是最美的。
设计师计文波年初曾亮相米兰国际时装周，发布最新的设计作品。他接受记者采访时说，“我觉得中国设计师要获得认可，首先就要有中国特色的东西，就要把中国的元素先提炼出来。”他认为，十之八九的设计师都清楚“东西方元素结合，复古与现代结合”的道理。真正的中国元素不是中国过去一些东西的简单表现，他说：“像中国红、凤纹、盘龙图案，这样比较形式的设计，现在设计师采用的已经不多。”他表示，中国设计是结合了现代的元素，又有自己“很中国”的特色和内涵。
而对于中国元素的使用，也不能简单地照搬，要把这些元素用于无形，用出神采，现在，已经有设计师做出了点意思，至于怎样做得更好，需要努力，也需要时间的积累。
打入国际市场 不用放弃中国舞台
年轻的设计师非常有头脑。他们知道，时装发布会也只是获得订单、吸引关注的一种手段，在事业发展的某些阶段，这不一定是最有效的手段。想要进入一个市场，首先你的产品一定要进入。想要进入世界，你也不用放弃中国市场。
每年收到很多品牌的申请，表示他们希望参加巴黎时装周。不过看到前人的例子，一些品牌也认识到，自己可能不适合时装周，并且这也不是必经之路。如果品牌没有销售渠道，也没搞清楚发布的目的，那就完全没有必要参加时装周。
问：是不是用这些金钱和精力来做国内市场，收效会更好?
答：我的意见是一半一半。中国品牌应该把中国作为战略重点。国外不是营业额的产生地，只要发布会不带来经营亏损，那就可以给国内市场加分。发布会和国外销售是一个营销武器，帮助品牌产生差异化，让它比国内同行生存得更久、更好。
中国设计师是中流砥柱 同时引入国际设计师团队将是大势所趋
本土企业对国际设计资源进行整合、借助国际设计力量、聘请国外设计师甚至是设计名师已经成为一种趋势。
今后，一方面，随着产业的不断发展与提升，随着设计师自身实践经验的不断积累，一批设计名师以及中国设计师队伍整体的设计水平还会得到进一步提升;另一方面，随着中国综合实力的不断增强，中华文明在世界时尚文化中的权重和影响力也会越来越大。这些都为中国设计师名师和设计师群体的整体崛起提供了一个前所未有的好机会。可以肯定地说，本土设计名师与本土设计力量的整体提升将成为提升本土品牌设计水平的中流砥柱。
2001年，湖南男装品牌圣得西聘请法国设计师丹尼-法莱为品牌艺术总监和首席设计师，并在法国巴黎成立了圣得西设计工作室，从而使圣得西从服装设计、制作工艺、面料供应、营销策略等方面都与国际接轨。
2003年，深圳女装品牌EITIE(爱特爱)聘任法国著名奢侈品牌集团Blue Bella旗下的著名新锐设计师代表人物Marcel Marongiu为爱特爱品牌艺术总监。
2004年，深圳女装品牌歌力思与国际设计师YSL圣罗兰12年高级成衣研发总监Jean Paul Knott“联姻”，聘请Knott为歌力思品牌设计顾问。夏国新表示：Knott的加入并不是想完全改变歌力思，而是会推动歌力思的发展。
2005年，大连的大杨创世品牌聘任意大利著名的男装设计师、现任乔治-阿玛尼男装首席设计师的Ivano Cattarin(伊万诺-凯特林)为设计总监。
2007年，运动品牌361°聘请了来自韩国的设计师以及此前就职于阿迪达斯、耐克的设计师共同担纲产品设计。
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