遭遇商场“灰色地带” 设计师品牌挤进时装周

　　2012春夏系列国际时装周10月24日开幕，13个中外设计师品牌开始了在本届时装周的“擂台赛”。从配角到主流，设计师品牌在时装周经历了一个快速的蜕变。中国国际时装周组委会秘书长杨健称，设计师品牌或以设计为主导的品牌，将来会成为市场上最有发展潜力的军团，也是最能代表中国设计水平、走向国际的标杆。

　　上海的尹默、王东芳;福建的金苑、洪美璇;浙江的AS AUGUST SILK、郭宝宝;新疆的龟兹丽人、孙秀琴……今年第一次参加时装周的设计师品牌达13个，包括国外设计师品牌，创历届时装周之最。这些品牌有的已经在市场做了很久，只是从来没在时装周上亮相。

　　“市场上将来最有发展潜力的品牌，一定是设计师品牌或以设计为主导的品牌。”杨健表示。“时装周发布的门槛逐步在提高，审核也越来越严格，成为设计师品牌提升自身知名度的一个平台。”设计师品牌也是走向国际的，代表中国设计水平的。

　　受惠时装周

　　销售额增长40%

　　去年首次参加服装周的设计师品牌蕾沃尔负责人表示：“参加时装周让品牌知名度得到了很大提升。体现在销量上，今年比去年同期销售额增长了40%以上。”国内已有一批先锋设计师品牌，如例外、卡宾、吉芬、玛斯菲尔等。

　　有了这样的先例，今年报名参加时装周的设计师品牌更踊跃，尤其以外地品牌居多。“长三角、福建沿海、珠三角地带数量最多。”中国服装设计师协会副主席、清华大学美术学院院长李当歧表示。“参加时装周是为了占领高地。这个交流平台比广州、上海这种区域性的时装周更能起到推广和交流效用。北京囊括了全国的品牌，也为品牌提供了进军世界的窗口。”

　　“时装周是个大擂台。设计师们面临的压力其实很大，因为人们对其期待越来越高。”李当岐表示。每个设计师都有自己的风格，不需要讨好谁，也没有输赢。

　　设计师品牌

　　遭遇商场“灰色地带”

　　“由于国内市场营销渠道与国外不同，在中国做设计师品牌比国外难度大得多。国外都是买手制，而国内不是，存在灰色地带。”杨健表示：“众多品牌‘求’着商场进驻，但百货公司不是买手，而是招商部在行使招募品牌权力。他们可能只是二房东，跟买手概念相去甚远，造成设计师品牌进商场异常困难。”

　　“在国外，可能今天是SHOW，明后天就是订货会。而商业买手在中国还没成型，整个商业环境还没成熟，中国服装周也不能生造‘买手’。如果将来买手体制在中国铺开，左右市场的将是买手。”李当岐表示。

　　而由于品牌太多，商场希望旱涝保收，只选成熟的品牌，以降低经营风险。再加上设计师品牌底子薄，发展时间短，资金实力有限，因此，设计师品牌开店阻力重重。

　　“时尚买手很重要，将来应该把商场当成经销商，否则商场没有动力做买手制。”