彰显性格的另类时装

　　多年前，拥有建筑轮廓设计的时装基本只能在全球消费群仅为1000多人的Haute Couture秀上才可以瞻仰到，而如今越来越多的新晋设计师都纷纷加入了这个"成衣高定化，设计艺术化"的激进派队伍中来。

　　时装界中"只闻其名未见其人"的设计师Martin Margiela就是一个典型的代表。虽然他对外界一直决绝否认他属于"解构主义"一派，但其时装作品在衣服的轮廓以及建筑式的廓形上表现出来的，就是一次将时装元素的重组之旅。

　　这种对衣装比例、结构、廓形的颠覆，就是将时装的张力无限扩大，这亦是对人们脑中长久以来形成的时装映像的一种推翻，甚至可以说是一种逐渐地占领，就像一个阴谋。

　　除了上文中提及的Martin Margiela之外，还有已故设计师Alexander McQueen、Gareth Pugh、Hussein Chalayan以及近年崭露头角的荷兰新锐女性设计师Iris van Herpen等都同属时装扩张主义激进派。

　　他们希望将时装的原有廓形都打碎，甚至溶解后加入高科技原料以及艺术文化元素，令时装得以涅磐重生，使其主要功效变为人性爆发的出口。

　　而对于很大一部分设计师来说，或许激进派的作品令人惊叹羡艳，但面对市场份额的压力，这一部分时装扩张主义的现实派设计师更愿意选择将这种张力表现在服装的面料、立体剪裁以及极简廓形之上，保留侵略的霸气，同时赢得了丰盈的市场份额。

　　这一派组织中最有代表性的要数极简大师Helmut Lang。伴随他别致的白色服装和线条明快的裤装，他便轻松定义了20世纪90年代的极简主义。

　　同门师兄弟中简约廓形较为突出的包括了3.1 Phillip Lim，Calvin Klein，Celine等品牌，它们都以一种简约利落的衣装廓形，加上了得的立裁功夫，这边厢，在精神上慢慢侵蚀着普罗大众对时装的惯有印象，那边厢依然霸占着消费者大部分的荷包空间。

　　值得一提的是3.1 Phillip Lim于2011秋冬男装发布中，专注于细节上，如方领口设计的呢绒衫以及大衣。刚硬的剪裁线条，将都市型男冷峻的一面修饰得无可挑剔;软皮质面料与呢绒的冲撞拼接也成为本季"简约路线"的必备款。 而对于如Givenchy、Prada、Mary Katrantzou以及Christopher Kane等少数品牌则在2011年的系列中开拓了另一块"立体的田地"印花表现。Givenchy、Prada将以往动物纹路的印花，在今年以更加具象、更加直接形式表现在服装上，这令印花的视觉冲击力顿时变强，创造出红极一时热卖单品。 而Mary Katrantzou则直接将景观印制在衣装上，配合裙子的立体廓形，给人以一种眩晕的视觉冲击;对于Christopher Kane的星空数码印花，更是将人们带入另一个绝妙的世界当中。在今年扎堆出现的有立体表现的印花说不定就是今后几年时装扩张的新方向。

　　以上所提及的都是较为"具体"的体现方式，而亦有一些品牌对时装看客们的侵略不仅表现与视觉之上，更是一种对精神领域的占有。本季秋冬最为突出的那就要非Thierry Mugler 莫属。这是Lady Gaga的御用造型师Nicola Formichetti入主Thierry Mugler后，以Mugler作为新品牌名发布的首个男装系列，整个系列蔓延着一股浓重的死亡气息，一种边缘化的氛围笼罩着整个系列。来自上世纪80年代灵感的权利廓型剪裁搭配拂面黑白纱以及头套等配饰，宛如"死神复活"般的惊悚却又有着无限吸引力。 设计师在对过去年代的追寻中却不忘对未来的致敬，悉数未来感十足的面料融入，令边缘化黑暗的设计增添了不少生命的气息，仿佛来自于死亡边缘的呼唤。

　　总得看来，新时代的扩张主义，优雅地隐于时装的张力之上。如今的设计师已经不再将自己束缚于传统的时装映像中，他们依靠时装廓形、时装剪裁、时装印花甚至是时装精神的传播，都对我们进行着全方位的占有。

　　这种侵略性的弥漫，像一种令人成瘾的诡异药片，一旦落入血液，只能任其扩散将时装的影响力逐渐蔓延开，引导和改变着世人对美的理解，并将这只狠劲十足的手悄然伸向人们的荷包中。