以商业最成熟的纽约时装周为例，时装展示一般大概分为如下几种方式。第一种就是我们通常意义上的时装秀，有一个较大的场地，数名模特进行动态的猫步展示，一次发布可能有30到60套服装不等，比较常见的是40套左右，如果能进行这种规模的发布，已经是一个比较成熟的品牌了，衡量标准有品牌有多少间门店，年销售几何，更重要的是在一定在稳步增长。
品牌的扩张需要更大的舞台来展示，便采用此种方式，面向的人群也更广。从某种程度上也可以作为一个品牌成熟的标志。另一种便是小型秀，多在一些工作室或者酒吧比较宽松的环境，服装在20-30套左右。
比如，前段时间因新建酒店不准中国游客入住、闹得沸沸扬扬的品牌Zadig & Voltaire在2013春夏就是采用此种方式。这种方式同样预示这一种扩张，但相对谨慎，品牌持有人资金不是特别充裕，还不足以连续开店。
还有一种便是静态展示。这种情况一般是品牌已经有一些受众，他们需要再接受媒体和买手更进一步的市场检验。9月份纽约时装周上汤姆·克鲁斯前妻凯蒂·赫尔姆斯和造型师珍妮·杨合作的品牌Holmes & Yang便属此列。作为中国人可能很难想象，如此知名明星在纽约时装周的处女秀居然采用此种“小气”的形式。
是的，这就是商业原则。虽然Holmes & Yang 并非初创品牌，也有门店，但是在纽约时装周表演如果一开始就来一场大型秀，遭遇挫折再翻身就比较困难，因为它还算不上一个有历史的品牌，栽个跟头可以原谅为“偶尔失误”。
如今如日中天的设计师维多利亚·贝克汉姆的纽约时装周则更谨慎，大概10套衣服，最简单的Showroom展示，而Holmes & Yang还好歹有个场地。纽约时报今年时装周前也采访了维多利亚·贝克汉姆，维多利亚·贝克汉姆的回答也应证了这一点，纽约是最好的商业出发地，一个想在商业上取得成功的品牌必须脚踏实地的从基本开始。
再反观中国的时装周，包括上海时装周，我们基本上看不到这样清晰的逻辑。各种号称独立设计师、高级定制设计师的设计师品牌粉墨登场，可能第二季我们就看不到他们的身影了。如果移植到国外，对于一个品牌绝对是大新闻，第一个怀疑的就是这个品牌是不是遇到了经济问题，做不下去了。
从静态秀到动态秀，再到每季连贯是一个设计师品牌走向商业成功的基本军规。我们见到和认识的很多设计师似乎从未考虑过这些，我们曾经写过文章，去中国的时装周看看，能连续发布10季的设计师品牌寥寥无几。
来源：
