400多平米的店堂之内，俨然“小百货”的缩影。只不过服装、包袋、配饰甚至家居的标签，都是打有“独立”印记的原创品牌。用时髦的话来说，这种业态有点类似“创意市集”。
掌门人易辉就坐在店口的长椅上。虽然名片印有“SEVENDAYS总裁”的身份，他却对记者反复强调“产业意义”。据了解，作为商铺，已“落沪”三年的SEVEN DAYS预计明年才能扭亏为盈，但作为扶持本土设计师品牌的销售集成平台，它一直被管理层视为商业模式的破茧样本。
事实上，星罗棋布的本土设计师品牌是一个太需要中国式突围的领域。知名设计师李鸿雁接受记者采访时坦言，10个设计师品牌中最多只有2个有能力经营自己的专卖店。
“孵化器”暂时不赚钱
“最初SEVEN DAYS是一个主场在香港的设计师品牌集成平台，2009年被国际面料商新天龙集团收购了，正式登陆上海、北京、杭州等多地，近三年已经累计投入了2亿元。 ”易辉告诉记者。
据记者了解，SEVEN DAYS在打浦桥的这家400平米的旗舰店光一年租金便需要300万元，单店装修成本也上百万元，而目前它在上海、北京、南京、宁波、武汉共开设了18家大型旗舰店，总营业面积超过5000平方米，明年还将再开10家店。
“从商业模式看，现在还处于投入阶段，依然是赔钱的，首先是由我们来向商场租借店面，然后免费向设计师提供，等于租金全部由我们承担，设计师的服装、包袋等商品寄售在店内，成交之后双方再分成。”易辉对记者透露，今年可以实现“回本”，明年预计会有1000-2000万盈利。
亿元投入三年，即使按2000万盈利计算，易辉也不讳言这个收益率确实偏低，但未来几年确定的追加投资资金依然达到3000万元，线下平台终端的数量将会超过50家，入驻的设计师品牌也将翻番。
“我们要做的就是孵育一批设计师品牌，国内的设计师及设计公司一般还处在个人单打独斗、作坊式经营的阶段，缺乏公司化、团队化运营的能力，所以由我们来提供面料开发和渠道建设，设计师只负责设计。 ”现在入驻的本土品牌约占60%，易辉坚信这是一次具有产业意义的商业探索。
也因其对本土设计师品牌的扶持作用，有知情人士对记者透露，政府对这种模式有一定形式的补贴，“这几年SEVEN DAYS也承接了不少政府项目。 ”公开资料显示，2010年SEVEN DAYS旗下电商平台7D.COM.CN被上海市政府评为“现代服务业科技支撑项目”并获100万元创新奖励。
“其实他们看好上海要建设计之都的大背景，民间新锐设计师品牌本身已如雨后春笋，未来肯定会呈现一种巴黎、米兰式的发展路径，抢先介入等于是提前布局。”上述人士如是评价。
中国式“买手店”
上海市创意产业展示与服务平台管理中心副主任何炯亦对记者强调，未来独立设计师品牌将是上海时尚发展的中坚力量，“这些品牌难以达到量产，极需具有商业生命力的模式来支撑。 ”
但在独立设计师眼中，当下这种商业模式也存有更多创新空间。“在欧洲，一个独立设计师想要成名，一般就是先参加时装大赛、用奖金开工作室，找赞助人支持走秀，再被时装周无所不在的资深买手相中，最终把作品放进知名时尚店售卖。 ”INSH、HELEN LEE品牌创始人李鸿雁对记者分析，相比之下，国内还没有真正意义上的买手店。
李鸿雁告诉记者，她的作品之中，有一半是由国外买手店直接买断，而包括SEVEN DAYS、栋梁等在内的国内商业模式还都以寄卖为主，“租金和销售压力确实减轻了，但库存压力仍然在设计师手里。 ”
易辉也对记者坦言，进入SEVEN DAYS的品牌还会实行末位淘汰制。 “我们按照平销量来排序，一个品牌占用多大店面对应多少销售量，一个季度会有3-5%的品牌淘汰。 ”不过在他看来，这种“服装业态品牌”的中国式概念仍会是主调。
“因为除了寄售，平台也为合作的设计师品牌提供统一的生产外包、成本控制、交货期控制、品质控制服务。 ”据易辉介绍，未来2年SEVEN DAYS中国设计师集成平台还将继续整合超过100家制造工厂，为设计师品牌提供快速打样、制衣加工服务。
另一方面，SEVEN DAYS建有2000平方米的仓储物流中心，统一所有设计师品牌的面料供应商、外包加工工厂、门店等多方物流与配送。“未来2年还将在全国建立2个不低于5000平方米的仓储物流中心。 ”
实际上，即使是那些圈内活得比较好、已经拥有专卖店的独立设计师，也依然想要找到一种中国式生态突围的方法。
名下有两家专卖店的李鸿雁就对记者表示，现在店铺净利润大约30%，“每月的租金就需要5-6万元，富民路一家店的收入大约20-30万元，新天地那家人气不是很旺，大约在10-15万营收，一个品牌的培育过程则非常漫长，需要8-10年。 ”
来源：
