压轴大秀Marc Jacobs的确有不少值得怀念的元素：屋外风雪肆虐，到大秀开场时甚至电闪雷鸣。与之形成鲜明对比的，是秀场内如幻境般的宁静，空中飘浮着像绵羊一样的云朵，座位像一粒粒可爱的蘑菇。
暴雪中的纽约
2月 13日，纽约时装周的最后一天，最强一场暴风雪于凌晨悄然而至。早起看天色，我连忙跟公关核实今天的秀是否仍如期进行。接到“当然了”的答复后，我便冲入漫天飞雪，赶往位于曼哈顿下城，哈德逊河边春街附近的一座仓库。
Ralph Lauren的大秀比预定时间晚半小时才开始。之后的Calvin Klein秀场离得不远，横竖隔着七八条街，平时大概十分钟能走到，那天却足足走了一个小时。雪夹杂着冰雨，被大风裹挟在河边街口，形成一股股强气流，我好几次扑在路边的铲雪车上，才算没被吹飞。
Calvin Klein的秀只有短短的8 分18秒，待设计总监弗朗西斯科·科斯塔(Francisco Costa)极为含蓄地上场鞠躬致意后，我奔下楼梯，趟过泥泞不堪的雪水，继续赶路。当我终于坐在BOSS女装新任艺术总监吴季刚(Jason Wu)的面前时，从头顶的皮帽到脚底的长靴都已被雨水浸得沉重冰凉。
HUGO BOSS纽约办公室的样衣间里静悄悄地展示着一天前出现在BOSS女装秀上的2014秋冬系列。接待完几拨客人，吴季刚已经讲了不少话。“这一季你参与了多少?”我问。他拉长声音，意味深长地回答：“每，一，粒，纽扣!”
短短一周内，各场发布的更迭速度太快，回味过程才觉得意犹未尽。除了秀场上那转瞬即逝的短则8 分钟，长也不过13分钟的辉煌，更让人不舍错过的，终究还是衣服上那一粒粒纽扣—尤其当你知道它们是怎么来的时候。
边缘与主流
纽约时装周从2009年开始冠名“梅赛德斯·奔驰时装周”，次年，中心场地从布莱恩公园移至林肯表演艺术中心。不过，时装周期间，并非所有秀都在林肯中心上演，根基在纽约的几个主流顶级品牌通常独立选址、独立操作。这些场地往往离林肯中心很远，品牌尤其青睐下城哈德逊河和东河河边，公交很难到达的偏远的码头仓库。今年，Alexander Wang甚至把秀场选在了东河对岸的布鲁克林海军船坞，虽然因恶劣的天气状况造成诸多交通不便，却也为时装周提供了一个有趣的话题。
1.本季Ralph Lauren使用了大量柔和色，设计上还是稍显保守
2.Donna Karen整场酷劲十足，有不少透视装
3.吴季刚为BOSS女装设计的系列，出色地抓住制作男装的精髓和技术，又显而易见地展现个人风格对品牌的影响力
4.Micheal Kors的整场秀看上去就是使用了50种不同色调的灰
5.Calvin Klein大量使用有质地感的针织材质，整体延续着一贯的干净和流畅线条
秀场选址边缘化，几个主流大牌的秀本身却相当主流。所谓主流，其中一个含意便是足够的商业化和市场化。比起后续的伦敦、米兰和巴黎时装周，开场的纽约时装周一直被贴上“商业味道重”的标签。无论这个标签是好是坏，商业化的一个优点是实穿性强—从秀场进入商场，几乎不需要太多额外工序。仔细想想，这不正是美国文化，特别是纽约文化的特色吗?这一特色在这一季时装周上，也表现得尤为突出。
秀台上的模特不再是“小超人”，她们像常人一样会感觉冷。本季出现了很多加大尺寸、加厚质地的毛衣和外套，还有各种毛皮。连整场酷劲十足，有不少透视装的Donna Karen，本季也多少有点突兀地秀出一件超肥大的羽绒服。女孩们也需要放松，所以特别紧身的衣服少了，借用男装元素设计的宽松女式夹克、西装和燕尾服则很多。从前相对严肃的Micheal Kors，本季缪斯们看上去既有北加州的飘逸，又有都市的精致和慵懒。用设计师的话说：“即便你穿着瑜伽服，只要套上一件大衣，马上就可以变成大街上最美妙的那个女人。”还有那些抢了恨天高风头的平底鞋，无论是牛津便鞋、DKNY的加厚平底运动鞋，还是吴季刚为BOSS女装设计的仿男式平底鞋(loafers)，以及Calvin Klein特别实用的系带中长靴等，都在本季盛行。
但是，商业化搞不好就会呈现出它不好的一面，即过于追求安全。特别是纽约几个主流大牌，如Calvin Klein、Ralph Lauren、Donna Karen、Micheal Kors等，抑或吴季刚担纲的HUGO BOSS—要么本身已是上市公司，要么已归于上市公司麾下，弥漫出市场安全的气氛，也就不足为奇。
比如本季色彩，上述几个品牌都选择了稳妥的黑、灰、象牙白和驼色系列。有人说，Micheal Kors的整场秀看上去就是使用了50种不同色调的灰。设计师唐纳·卡兰(Donna Karan)只在黑色系上增加了一个烈焰红。而除了最拿手的印花系列，黛安·冯芙丝汀宝则奉献了一组金色，只可惜“土豪”得让人不得不感叹，大俗有时并不能顺利地还原到大雅。
相对没有上市的或年轻设计师品牌，主流大牌不玩花活儿，不给观赏设陷阱，不过也似乎缺少了野心和抱负，以及最迷人的“享受游戏”的态度，连话题也少了很多，似乎还不如秀场外的街拍热闹。这一点，对比本季吴季刚的BOSS女装和他为自己品牌Jason Wu所做的系列，就更容易理解。
吴季刚第一次出现在纽约时装周时，有人注意到他所有裙裾的长度都截到小腿部位。这种小心翼翼，在他本季个人品牌秀上完全消失，却在BOSS女装秀上再现，而且还包括了所有大衣的长度。我问他：这是你有意为之吗?其实心里想问的是：统统只有一种长度不会觉得乏味么?他显然听出了言外之意，颇有自尊心地回答：“我认为那个长度是对的，我的设计出于本能。”
可是本能也许会被理智左右。以男装为设计灵感的部分为例，从多套线条锋利、富有结构感却也足够女性化的西装和夹克看，他出色地抓住制作男装的精髓和技术，又显而易见地展现个人风格对品牌的影响力;理性地吸收HUGO BOSS集团丰富的男装历史遗传和基因，同时感性地依靠个人气质为其带来变化。应该说，这一季他做到了安全着陆。
接手Calvin Klein女装设计十年后的弗朗西斯科·科斯塔，则终于在这一季让我们看到属于他的时刻。大量使用有质地感的针织材质(它的秀场说明里，出现频率最高的一个词是“textured”，可译作“织地粗糙的”，“手摸时有感觉的”等)，马海毛、厚开司米、羊毛粗呢等，都已超出品牌过去的经验，整体却延续着一贯的干净和流畅线条。观念虽新，却又令人信服它仍是Calvin Klein。{page_break}
我们曾经钟爱的设计师老了么?
说起来，对短短10分钟左右的时装秀，我们的期待究竟是什么?舒服还是别扭?宁静还是震撼?赏心悦目还是目瞪口呆?从功利角度讲，高话题性的东西是否有助于商业成功?
对年轻设计师品牌来讲，答案当然是肯定的。《Vogue》巴黎版前总编卡琳·洛菲德曾说过：“时尚是建立在青年的兴奋和活力上的工业。”言外之意，创造力对那些有一定地位的“老”设计师来讲，因为种种原因，比如精力的局限、利益的羁绊等等，恐怕不那么容易游刃有余了。
1.Polo Ralph Lauren首次登上T 台，一出场即以活力无限的轻快和烂漫赢得了满场喝彩
2.Tommy Hilfiger的秀场像一个滑雪度假村，大量格子和横条纹、短靴与毛线帽，畅快淋漓地表现出寒季里年轻女子仍然拥有的旺盛生命力
3.这一季，马克·雅可布的缪斯们仍带有明显的女孩特质，个个长着希腊雕塑般的脸，不戴假睫毛，不涂睫毛膏，戴着统一定制的假发套，穿上小靴子，衣服的颜色淡雅柔和，大多为极简主义的直线条
4.在Marc by Marc Jacobs的秀场上，仿佛自太空来到凡间的小精灵、轻盈的小仙女们，或者运动小超人们，魔幻般地穿梭而行
5.漂亮得体的裁剪、中规中矩的淡色，Ralph Lauren本季太过优雅和安全，到展示间里欣赏也许更为合适
《纽约时报》的编辑从时装周的上百场秀中，选出本季最令人印象深刻的几场，其中压轴大秀Marc Jacobs排名第一。这场秀的确有值得怀念的元素：屋外风雪肆虐，到大秀开场时甚至电闪雷鸣。与之形成鲜明对比的，是秀场内如幻境般的宁静，空中飘浮着像绵羊一样的云朵，座位像一粒粒可爱的蘑菇。这种宁静背景被由女演员杰西卡·兰奇(Jessica Lange，《美国恐怖故事》中的女主角)不断重复的一句话搅乱了：“So long sad times. Happy days are here again。(再见了，伤心的年月。欢乐的日子又回来了。)”
这一季是马克·雅可布卸去Louis Vuitton设计重负后的第一场个人秀，他似乎特别希望藉此表达他内心对平静的追求。他的缪斯们仍带有明显的女孩特质，个个长着希腊雕塑般的脸，不戴假睫毛，不涂睫毛膏，戴着统一定制的假发套，穿上小靴子，衣服的颜色淡雅柔和，大多为极简主义的直线条。
早前，Marc Jacobs在简洁衣服所呈现的表面甜蜜的宁静背后，似乎总藏着某种不安，甚至某种危险。本季，这样的气息少了。也许，为了取得市场的认同，他必须给品牌更清晰的定位。以往Marc Jacobs总是时装周上的话题，美、颓废、脆弱，可今年它最大的话题似乎只是超模肯达尔·詹娜的露点。
同样使用了大量柔和色的，还有Ralph Lauren。对于老先生本季的女装系列，我的感受是偏于保守。也许是第一次将Polo Ralph Lauren与 Ralph Lauren放在同个时装周里展示，前者轻易地抢走了所有高光点，留给后者的就只剩下对漂亮得体的裁剪、中规中矩的淡色的钦佩。可这个系列实在太过优雅和安全，到他的展示间里欣赏也许更为合适。
青春无敌
相比成熟女装系列，我更喜欢今年几个品牌的青春副线系列。
Polo Ralph Lauren是首次登上T 台，一出场即以活力无限的轻快和烂漫赢得了满场喝彩。Tommy Hilfiger的秀场则像一个滑雪度假村，虽然主色蓝白红仍然延续他的美国风格，但大量格子和横条纹、短靴与毛线帽，畅快淋漓地表现出寒季里年轻女子仍然拥有的旺盛生命力。如果要选出一场最纽约的秀，那么DKNY一定榜上有名，观众可以轻易地把秀场想象成曼哈顿的任何一条街景。
最令我感动的是Marc by Marc Jacobs。在东河36号码头举办的这场秀，方形的场地布置首先打破了传统T 型舞台结构。节奏感超强的音乐声起，仿佛自太空来到凡间的小精灵、轻盈的小仙女们，或者运动小超人们，魔幻般地穿梭而行。担纲这场秀的两位女设计师凯蒂·希尔里尔(Katie Hillier)和卢埃拉·巴特利(Luella Bartley)来自英伦，据说，秀结束后，马克·雅可布流下了眼泪。
纽约的时尚
没有巴黎的文艺、米兰的精巧、伦敦的丰富，纽约时装周给我们的是什么?每次在两场秀之间赶场，快步走在大街上，与寒风中各种臃肿和晦暗摩肩接踵，想想刚刚在秀场所经历的一切，我常常感叹，从梦幻转入现实之快，多少有点残酷。那些绚烂的被名流拥戴的高级时尚，跟我们的生活有什么关系?
那天从Marc by Marc Jacobs秀场出来，随人流涌向大街，突然看见刚刚走完台的两个女超模，走到一辆快递公司卡车的侧面突然停下来换起衣服。气温只有零下10℃，看着她们仓促又从容的样子，我想，这也算纽约的时尚吧—没有禁忌，接受生活的现实。
时装周是时装工业的盛事，可知道的人似乎不多。我的一位刚从北京来的朋友，总夸纽约修长的美人多，后来我发现，原来她住的饭店里住进很多模特。这也算纽约的时尚吧—再繁华的热闹，也总能被日常生活悄无声息地消化。
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