在人们的想象中，西太后薇薇安-威斯特伍德是疯狂、夸张的朋克女郎。真实的薇薇安-威斯特伍德并非如此。她用自己的智慧让时尚圈接纳了来自“底层”的朋克元素。
威斯特伍德亮相伦敦“薇薇安-威斯特伍德1973-2010年鞋展”
薇薇安-威斯特伍德(Vivienne Westwood)的特别秀选在英国驻华大使的官邸，展示的是“红毯礼服”系列。T台从大厅一路铺将出来，延展到厅外的庭院里，屋里屋外都坐满了人，还有众多宾客只能站着。“红毯礼服”系列是其著名的高级定制系列，此次灵感源自17世纪，查理二世色彩缤纷的宫廷着装。随着衣着华美的模特逐一亮相，场内的气氛热烈起来。坐在花园里观看的英国老绅士，起初气定神闲，到了后来，也忍不住起身鼓掌。秀场上的音乐响起时，不少在场的中国观众颇为惊诧，原来是耳熟能详的《红色娘子军》。选择背景音乐的人是薇薇安-威斯特伍德的合作伙伴兼品牌行政总监卡尔洛-达马里奥(Carlo D‘Amario)，多年前，他在一个香港朋友那里得到了这张唱片，甚为喜欢，保留至今，终于将它用在了这个特别的场合。
“这就像是维多利亚时代，人们对待英国海盗的态度转变一样。”卡尔洛-达马里奥对本刊说。这场在驻华大使宅邸举办的特别秀，是英国政府“GREAT英国”项目的一部分，这个项目旨在推广英国文化，让人们了解当今的英国。“许多年前，人们将薇薇安-威斯特伍德看成是离经叛道的异类。如今，他们称她为女士，给她贵族的封号，将她看成是英国传统的一部分，代表英国。这就是融合与垄断。”
2014年秋冬巴黎时装周
在过去的40余年中，薇薇安-威斯特伍德遭遇过质疑与辱骂，最终收获了认同和尊敬。这位一头红发的老太太、时装界“西太后”，是20世纪最重要的英国设计师之一。在其漫长的职业生涯中，她曾多次震惊时尚界。至为重要的是，她打破了体系和阶层——将“亚文化”与青年运动引入了时装设计，让自命“上流”的主流时尚圈认识了一个来自底层的东西——朋克。
薇薇安-威斯特伍德出身平凡，典型得可以写进狄更斯的小说：1941年，生于英国的德比郡，父亲是一名修鞋匠，母亲在当地的纺织厂谋生。父母给她的名字温婉动听：薇薇安-伊莎贝拉-斯威尔(Vivienne Isabel Swire)。“我在‘工业革命’里长大，17岁前，没读过一本艺术书，没去过剧场，不知艺廊为何物。”在采访中，她描述年少的自己为“冒险、聪明而精力充沛”。在年轻时代，她做过工厂女郎、学校教员，30岁前结婚生子，生活寻常。与马尔科姆-麦克拉伦(Malcolm McLaren)——当时服装店的老板，后来的“性枪手”乐队的缔造者兼经理人——相遇是薇薇安的人生转折点，这结束了她的第一段婚姻，却开启了她的职业生涯。{page_break}
2014春夏伦敦时装周
1971年，马尔科姆-麦克拉伦的小店“摇滚吧”(Let it Rock)开张，店铺位于伦敦雀西区国王街430号，是当时青年运动的中心地带。60年代的伦敦，嬉皮风甚为流行，但薇薇安-威斯特伍德却更钟情于50年代的“无赖青年”(Teddy Boy)，她开始设计以此为灵感来源的服装，并让这一造型回归流行。第二年，薇薇安将设计兴趣转移到了马龙-白兰度式的机车夹克上，他们的店也改名为“生则过快，死则过幼”(TooFast to Live，Too Young to Die)，并以骷髅头和交叉的双骨作为标识。两年后，服装店再度改弦更张。马尔科姆-麦克拉伦与薇薇安变得更肆无忌惮，店门被妆成粉色，其上写着三个巨大的粉色字母：“SEX”。他们在店里销售SM风格的服装，将这里打造成70年代最重要的朋克乐队——“性枪手”的聚会所。
2013秋冬伦敦时装周
马尔科姆-麦克拉伦与薇薇安-威斯特伍德的合作，是20世纪摇滚与时尚结合的最佳范例。“性枪手”乐队的约翰尼-罗腾(Johnny Rotten)与西德-维舍斯(Sid Vicious)，是其最好的模特。1976年，“性枪手”乐队的单曲《上帝保佑女王》(GodSave the Queen)登上了全英排行榜首位，“朋克装扮”也风靡全英。国王街43号成为朋克青年的时尚圣地，只是店里的东西售价昂贵，多数人望尘莫及——连“碰撞”乐队(the Clash)的乐手也表示，大多时候，“只能看看”
2013春夏秀
然而，好景不常在。到了70年代末，盛极一时朋克运动逐渐为主流所淹没。1978年，“性枪手”乐队最终解散。大环境的改变一度让薇薇安-威斯特伍德感到梦境破灭。1980年，国王街43号再次以新面目示人，名为“世界尽头”。
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