世界服装鞋帽网的小编为大家介绍的是如何欣赏和收藏中国宫廷服饰。
何谓龙袍?——五爪的未必都叫龙
宫廷服饰之龙袍，曾经是古代帝王极品着装，在历史上熠熠闪光;穿越至今，这一特殊文化载体仍然闪耀着迷人的光芒，成为文化研究及艺术品收藏关注的焦点。毫无疑问，作为中国古代帝王御用品，不仅在当时是皇室身份和地位的象征，同时也是古代礼乐文化的重要组成部分。宗风英首先简要告诉大家龙袍的概念以及龙纹和莽纹如何区分：“顾名思义，就是在衣服的面上绣上或织上龙纹。龙袍只有四种人有资格穿——帝、皇太后、皇后、皇贵妃。真正的龙袍的地子是以明黄色为主色调。然而我们在服饰上还能看到和龙的形象完全一致的五爪蟒的形象。为什么称为“莽”而不叫“龙”呢?由于身份不同，所以叫法也就不同。只有皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃所穿的服饰才称为龙袍，其他的都不能叫龙袍。虽然衣服上也织绣成五爪龙的样式，但通称为五爪蟒。现在有很多人只要见到五爪的都叫龙，这是不对的。五爪蟒服一般都是亲王、皇室人员所穿;还有四爪莽的，相对于五爪来说就意味着身份又降低一些，文武百官基本上都穿四爪蟒服，颜色一般以青色、蓝色较多。”
皇帝的衣服称龙袍，臣子的衣服叫蟒袍，一字之差，天壤之别。因此，即使图案一致，“龙”和“蟒”还是有区分的。用于皇帝的可称为龙袍，而用于普通官吏时，只能叫蟒袍。在颜色上，只有皇族可用明黄、金黄及杏黄。普通人一般为蓝色及石青色。
龙、十二章——皇帝的特有纹样
龙袍是古代皇帝参加庆典活动时穿着的礼服。龙袍上龙纹的图案虽然历代有所变化 ，但龙数一般为9条 ：前后身各3条，左右肩各1条，襟里藏1条，于是正背各显5条，吻合帝位“九五之尊”。清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服;吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂;便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。
为什么历朝历代的帝王都要在服饰衣着上点缀龙纹?龙到底是一种什么样的动物?据记载，龙有三停九似。自首至膊、膊至腰、腰至尾，皆相停也。角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”，据说它可以变化无方，它的变化没有模式，它小的时候可以变成蚂蚁，大的时候可以很庞大。
其实中国古代曾塑造出许许多多的瑞兽形象，比如龙、麒麟、凤凰等，这些动物形象大都具有太平、安康、祥瑞的含义，可为什么皇帝衣衫上的图案偏偏一定要选择龙纹呢? 宗凤英说出缘由：“帝服之所以用龙纹，因为皇帝和天子都是代表天的，用上天的意志来统治人民，人们就没有理由推翻他。在衣服上边绣龙的纹饰，用这样一个神物来作为他统治的象征。”
龙袍上除了龙，还有十二章，这是龙袍上的特有纹样，所谓十二章，指的是代表帝德的十二种图案。宗凤英细说了十二章纹：“日、月、星、辰、山、华虫、龙、黼、黻还有宗彝、水草、火、粉米。其中日月星辰代表光明;山是云的地方，有山就有云彩;龙——取其“身为天子、智慧无限、随机应变”之意; 华虫，也就是一种雉鸟，表示“文采华丽、君子风范、如凤来仪”之意;宗彝，即一种祭祀礼器，是“忠孝平安”之意;藻，亦即水草，为取其“冷静思考、纯正洁净”之意;火，象征“斗志昂扬、朝气蓬勃、无限光明”;粉米，取其“感恩滋养、民以食为天”之意;黼，象征皇帝做事果断，考虑问题非常果断，有砍的意思; 黻，常作亚形，或两兽相背形，意为阴阳“辩证思维、清楚明辨”。皇权至上，无人可以超越。只有皇帝穿的龙袍上才会有完整的十二章图样，皇帝赐给他人的龙袍，章的数量会相应减少，比如九章、七章等等，但必是单数。”
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宫廷服饰—— 怎样去欣赏
宗凤英认为宫廷织绣是一个冷门，到目前只有她的老师和她本人和在这方面做过研究和出过书，研究成果聊聊。远没有像陶瓷、书画、青铜那样被众多专家研究透彻和出书繁多。在她看来织绣服饰上面文化含量及其丰富，“可以说哪一类都比不上。像木头是自然长成的，你把它砍下来做成造型就可以了，如果做学术也就研究木头和造型;织绣服装则不然，第一要研究它的织造，绫罗绸缎纱为什么能分出这么多种类，它的织法和工艺是不同的，这里又牵涉到种桑和养蚕，养完蚕又要涉及绦丝，绦完丝以后才能用小梭子一梭一梭地织成漂亮的衣服，其中漂亮的花纹是用笔画出来的，再用梭子一梭一梭织出来的，它的难度要比画画要复杂得多……所以它涉及到方方面面，文化和艺术含量远远超出其他的类别。”她建议对宫廷服饰有兴趣者，如果要深入研究不妨找《大清会典》看一看。
宫廷服饰中的龙袍为九五之尊的皇帝所穿，无不体现着当时社会的最高织造水平。因此这种尊贵奢华的服饰从一开始就注定了它本身巨大的价值属性，最让人想探究的就是它具有奇高的工艺价值。其制作与管理由内务府负责，整个过程分工细致，管理有序，人员庞大。仅负责纺织的匠人就有总高手、高手、管工、管经纬、管圆经、管扁金、管色绒、管段数、管花本、拣绣匠、挑花匠、倒花匠、烘焙匠、折段匠、画匠和花素机匠等十几个工种，且负责皇宫服饰制作的江南三织集中了当时最优秀的匠人。皇宫对产品的质量与花色要求极高并常亲自过问。在制作上也不计成本，用的都是金丝银线和孔雀毛，面料有缎、绸、纱、缂丝、漳绒等数十种，其中缂丝在织造时费工时巨大，自古就有“一寸缂丝一寸金”。做一件龙袍起码需要三四个人花上一两年时间。”据清宫《内务府奏销档》和《内务府造办处各作成做活计清档》等档案记载，皇帝敕谕多次要求官局所织锻匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，质量不合格，必须补赔、罚俸或受鞭责。因此，流传下来的每件龙袍都是精品，无论从材料、工艺，还是制作上没有一丝瑕疵。宗凤英谈到，一件刺绣龙袍的制作成本是1000两白银。按照当前白银价格3.96元/克计算，1000两白银相当于19.8万元。也就是说，当年一件龙袍的制作成本，相当于今天的19.8万元。
佳士得专家戴岱从本届香港佳士得的拍卖的九件清代宫廷服饰拍品中举出两例：其一是光绪明黄缂丝十二章的袍，这件“明黄色代表着非常高的级别”;其二是乾隆蓝缎云金龙纹的朝袍，“通常这种朝袍是重要场合的时候才会拿出来穿，而且因为分为上襟下裙，非常容易散落，很少能够组成一套”。他认为：“这次拍卖能一次性呈现九件龙袍拍品，它们的年代从乾隆一直到光绪，并且以宫廷为主，这个在以往的拍卖中还是没有的。”
存世数量有限——收藏价值大
戴岱同样认为：“跟其他的宫廷艺术相比，宫廷织绣服饰是被忽视的，比如说跟皇帝最有直接关系的像玉玺都已经好几千万了!但是在过去龙袍的意义比玉玺的意义更大，正因为这样才会有‘黄袍加身’这句成语，而不是说‘玉玺在握’。因为先有黄袍加身才有大全在握，所以它的政治和文化含量在过去比现在大很多。”戴岱提醒大家，鉴于龙袍的存世量极其有限，“大家过去所能看到的无非是戏台上设计出来的一些戏物，但是这次所呈现出来的是真正的宫廷服饰，是古代顶级的丝织品、最好的织绣、最好的宫廷设计!这样漂亮的艺术之花，别说上手摸了，连看到都是不容易的!” 他回忆在以往的拍卖中，因为数量稀少，偶尔征集到龙袍，都是放到普通的织绣中或者杂项里面去，很少能成系列出现。“在以往是把一个藏家所有的东西分门别类，比如说服装，从宫廷服装、便装、民间便装、男装、女装，甚至随身带的荷包等，各种东西都会掺杂在一起。虽然看起来很丰富、很完整，但是要让大家从中找出最好的，需要有一定的专业眼光。而这次跟以前不同，因为织绣中最好的宫廷服饰被集中展现，而且品相佳、级别高，对于大家认识宫廷的服饰艺术是一个难得机遇。” {page_break}
宗凤英也觉得宫廷丝织品的收藏被忽略，是一个没有被打开的市场，价位也远远没有到位。主要原因，第一，传统观念把它看成是衣着，没有把它看成艺术品。第二，研究者比较少;第三，从材质角度看不容易保存，所以存世量比较少，各博物馆里边存有丝织品也非常少，形成不了一大类，很少受到重视。像故宫能存有二十多万件非常鲜见;在她看来，把龙袍看成艺术品是改革开放以后的事，“以前往往把它作为遮体防寒的普通衣着，没有把它看成珍贵艺术品而精心保存，导致这类东西的存世量非常少，现在能得到一件非常完整的清代服饰是很不容易的。”她同时提醒，在选择的时候，还要看它的存世量以及保存的完整程度等因素，如果保存得好且非常完整是最理想的。其中龙袍当然是首选。
戴岱补充了三个要性来说明宫廷织绣系非常重要的收藏品，：“第一是文化性;第二是研究性;第三是装饰性。其一， 以织绣服装来论，在过去是属于典章制度规定的范畴，用织绣来定你的等级、身份。另一方面，上边的图案有各种各样的寓意，比如十二章的寓意。每一个图案都有它背后的含义，也是一个传承的历史。有些图案可能从唐朝到清朝一代一代流传下来，其中的变化和流转值得研究和探讨。说到它的研究性，就涉及到它是怎么制作的，包括织绣、染色，还有金线、银线的织法，这些均属工艺性;再一个就是历史研究性，如果把一个藏品研究透彻才称得上一个收藏家，并不是说把东西买来往那儿一放就可以了，那个只能叫做保管员。作为一个收藏家，无比从织绣的文化内涵和工艺性上获取更多的知识。最后就是装饰性，比如大家去国际饭店，在建国门赛特、同仁堂门口都会看到装饰的龙袍，作为奢华和品味的象征。这类东西在生活中的装饰意味也非常大，作为中国文化的一个符号，中国织绣也经常去海外展览，那儿的一些派对或者是一些很有意义的反映中国文化的活动，都会穿上中国过去的服装以显示独特的审美和对东方文化的热爱。因此，织绣的装饰性无处不在。”
综上，包括龙袍在内的宫廷织绣大部分集中于故宫博物院，民间存量很少;龙袍的华丽呈现给我们穿越之美，会产生无数的话题;与宫廷瓷器最高几亿元的拍卖价格比，目前，中国宫廷服装的市场价格应该还处于低位，也正是收藏龙袍的乐趣所在。
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