这两年时尚圈大风吹，创意总监换东家忙。今年秋冬，刚上任Hugo Boss女装设计总监的吴季刚，以及与Balenciaga闹翻，转投LV怀抱的Nicholas Ghesquiere首次展现他们在新东家的第一个系列，交出他们的第一张成绩单。
这两年时尚圈大风吹，创意总监忙坐音乐椅，东家不打，打西家；和北家不和，自有南家招揽。今年秋冬，刚上任Hugo Boss女装设计总监的吴季刚(Jason Wu)和与Balenciaga闹翻，转投LV怀抱的Nicholas Ghesquiere首次展现他们在新东家的第一个系列。
吴季刚女装系列褒贬参半
近年男装时装也努力拓展女装系列，德国品牌Hugo Boss委任吴季刚掌舵女装设计便是要打破它的男装形象。
吴季刚说：“它们的女装做了10年，仍未建立鲜明的形象。它们找我来是要在这方面大展鸿图。”Hugo Boss总部设在德国Metzingen，和马赛地是邻居。生于台湾，常驻纽约的吴季刚首次到那里就被Hugo Boss总部的十栋玻璃建筑，以及四周农庄和草原的对比吸引，给了他第一季女装系列“大自然和建筑”对比的主题。他将建筑大厦的图案抽象化，变成印花攀上衣裙。有些布料经过特别处理，透明亮片波光粼粼，宛如在太阳下发光的Hugo Boss大厦。
Hugo Boss今年2月首次在纽约时装周上发布100件女装，吴季刚的女装设计显然向Hugo Boss的男西服传统致敬，所有的衣裙、外套长度都过膝，并融入女性化的元素，好比西装不用钮扣改用扣带缩紧；另一件前面看似端庄，但后面却开了大露背，为企业女强人开拓另一面春光。
吴季刚在Hugo Boss旗下的新系列属实无过无失，我个人还蛮欣赏的，但时尚评论教母苏熙曼奇斯(Suzy Menkes)却恨铁不成“刚”，认为他错失了利用男装强调的剪裁来开拓出另一面的女装。苏熙在《纽约时报》写道：“吴先生用太多洋装来表现眼中的Hugo Boss女性，他采用过多细碎精致的手工，好比小百褶，这些在T台上是展现不出来的……设计师总不敢放胆以纯剪裁的手法来给女人设计衣服，要采用小细节和布料来软化设计，让设计更女性化。但这其实会起反效果，因为现代女性真正要的是一件剪裁上乘的外套，展现流线美感的工作服。他可以从Celine超凡的成功吸取一点灵感，不要设计太多的小晚装，反而6件修身、轮廓鲜明的外套就足够叫人惊艳。”
让LV女人的形象更精确、明显
Marc Jacobs去年结束在LV辉煌的16年，他在任期间创造了许多畅销传奇，大多数都跟LV商标包包有关。但亚洲顾客品味和鉴赏力越来越成熟，已不屑靠商标来炫富，LVMH数次收购爱马仕不成功后要创造下一个爱马仕，要推出的是隽永、不过时的奢侈品，以往浮夸、喧哗的商标包包便不适合这个细水长流的新方向了。于是，这个重任便落在新上任的Nicolas Ghesquiere的身上。LV总裁Michael Burke接受《纽约时报》访问时说：“Marc Jacobs带给品牌的观点仍不够精准。Nicolas的重任就是让LV女人的形象更精确、明显。Marc对当下时尚的脉搏抓得很准，但却不善于勾画出一种‘隽永’的女性形象。”
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