意大利时装和配饰奢侈品牌Bottega Veneta(葆蝶家)任命Carlo Alberto Beretta担任全新首席执行官，这位职业经理人将于2015年1月7日开始走马上任。他将接替品牌前总裁Marco Bizzarri，后者在5月份升任开云集团“奢侈品-时装和皮具”部门总经理。
开云集团的这个全新部门包括葆蝶家，圣罗兰，亚历山大·麦昆，巴黎世家，布莱奥尼(Brioni)，克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)，McQ，Stella McCartney，Tomas Maier和Sergio Rossi。
Carlo Alberto Beretta此前在意大利男装品牌Ermenegildo Zegna任职。他是在2003年加盟该公司，最后担任的职位是零售发展总监。在此之前，他还在华伦天奴公司担任男装品牌经理以及米兰文艺复兴百货公司任职。
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Slimane还是Bruno Mars等众多音乐明星的合作设计师，他还为滚石乐队主唱兼吉他手Keith Richards设计的滚石50周年巡演行头。他甚至聘请了曾经的夜店经理来管理纽约及洛杉矶的店铺，而店内音乐的播放列表全由Slimane本人拟定。
在摩洛哥的马拉喀什受到启发之后，YSL这位“色彩创造者”，在1976年发表了一系列前所未有的设计款式，有吉普赛、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等式样。他让当时的人们确信，时装作品不需要现实，只要表达出印象、幻想和壮观。但如今早已不是圣·罗兰所处的时代。高街品牌和快时尚正以多样的款式和低价冲击着设计师品牌。
YSL预言了这样的时代，“所有的时装只有1年的寿命，都是即时的。”Slimane正是在这样的时代中得到了垂青。YSL和开云集团给了他极大的信任。
“洛杉矶是个重要的文化、音乐、戏剧、数字和技术的试验场，一个对创新非常关键的地方，同时还受到亚洲文化的影响。”YSL CEO Francesca Bellettini对《华尔街日报》说。她认为洛杉矶对于Slimane的创造力而言，不亚于马拉喀什对于YSL的作用。
对于一个发源于巴黎的高级时装品牌，把设计中心和全球最大旗舰店都搬到洛杉矶，看起来似乎很疯狂，但这恰恰代表了某种新趋势。全球时装的注意力中心 正在从巴黎向洛杉矶转移。正如着有多本时装史书籍的Bronwyn Cosgrave所说，“好莱坞是新的T台，女演员将是这些时装的主要模特，Slimane正是沿着正确的方向。YSL不再做高级定制了，它必须变成一种不同的生活方式，体现一种更现代的美学。”
Slimane正大方地贩卖这种现代美学。以前，人们购买奢侈品最看重的就是品牌原产地，礼服要在法国缝制、皮具要在意大利生产。随着全球化对产业链的重新布局，传统的奢侈品消费逻辑被打破了，“法国制造”只要最后一个生产环节留在原产地就算完成任务，而现在，就连最初的创意设计，也已经离开了巴黎，并且人们不再对此遮掩。
Slimane的成衣完美地抓住了现代性—简单、直接。他喜欢把事物表现得年轻粗犷，让高级时装产生了一种街头潮牌的效果。“如果你接受时尚反映时代的观点，就不得不承认，在这方面，Slimane令人印象深刻，甚至是有先见之明。”曾经被Slimane拒于秀场门外的Cathy Horyn写道。
大众化的服装曾经是高级时装的对立面，但现在，它们成了彼此的参照物。在今年的秋季系列中，许多设计师和Slimane一样开始表现出这种直截了当的大众化风格，比如Celine的1940年代风格大衣，以及Bottega Veneta的卫衣与半裙的搭配。当然，你可以把它们理解为拥抱商业化或媚俗，但市场永远是检验商业行为的最终标准。
据YSL的母公司开云集团2014上半年财报显示，YSL以28%的增长率打败了集团核心品牌GUCCI及异军突起的Bottega Veneta，成为全集团增速最快的品牌。
对Slimane来说，这是个好消息。这位颠覆传统的设计师终于打破了就任两年以来持续受到的质疑。如时装评论者Tim Blanks所说，“无论他做出什么，都不会再令人震惊了。”
从某个角度而言，Slimane的争议与叛逆，恰恰是对YSL当年表现的回归。他试图把YSL带回它曾经最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和觉醒的象征。他宣称为品牌更名的灵感正是来自于YSL开设的第一家服装店“左岸圣罗兰”(Saint Laurent Rive Gauche)，为此，他还在左岸重设了YSL高级成衣沙龙和工坊。
从男式黑色光面紧身裤到女式透视纱网胸衣，左岸圣罗兰惊世骇俗的设计在当时都曾让公众感到难堪不已，并受到了其他时装设计师的强烈抨击。然而，谁也不能阻挡它们被那个时代最酷的年轻人奉为经典。和这些相比，Slimane的垃圾摇滚风并不算太令人意外。今天，没有了伊夫的圣罗兰，或许能把好莱坞变成新的左岸。
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