Christian Louboutin 创造了自灰姑娘以来最著名的鞋履神话。从KateMoss 和Daphne Guinness 这样的名模， 到Beyoncé、Gwyneth Paltrow和Madonna 这样的明星，人人都爱穿他的鞋。今年早些时候，纽约时装技术学院特意为他做了一个个人作品展，1 月份，脱口秀女王奥普拉专门在她的节目里向800 万观众介绍他的设计。然而这位设计师自己则常常穿着一双荧光绿的匡威帆布鞋，在肩上挂个双肩包出行。他的橄榄色皮肤、胡椒色短发和这身不经意的装扮都让他像个普通人般，一点也不引人瞩目。他更希望他的鞋—而不是他本人—代他发言。
“我对此从不在意。”这个43 岁的鞋匠说，“我仍然像一开始那样工作。在巴黎，我还在原先的办公室里，我还开着本来那辆Vespa 摩托车……如果你每天都是这么过，你就看不出什么变化。”
不从时装找灵感
从1992 年在巴黎开设第一家店铺以来，也许Louboutin 对外界的兴趣并无察觉。他没有电视机，也“不是个杂志爱好者”。事实上，他宣称自己的设计从不向时装或明星身上寻找灵感。“除了时装之外，任何东西都能给我启发，”他强调说，“除非是跟时装设计师合作，否则我不会去考虑跟衣服搭配的问题。”
为了证明这一点，他取出一双名叫Discoteka 的银色露跟高跟鞋，这双鞋子在脚踝部用一根性感的银色链条代替了通常的搭襻。他说它的灵感来自于“一位走出Studio 54 的姑娘——就那么简单”。另一双浅黄色丝质厚底凉鞋鞋面上装饰着一小撮羽毛——当时Louboutin 位于法国旺代省的农场里有只小鸡刚刚破壳而出，设计师看到它身上覆盖着薄薄一层，这给了他启发。“我想，拥有一个毛茸茸的蛋也挺不错的。”他微笑着说。
而Christian Louboutin 的标志性红鞋底也是得自偶然。当时他的助理正在给自己抹红色指甲油，他抓过瓶子，在自己画到一半的设计草图上添了几笔。“那只是我随手画画的，但很快就成了我的标志……我把它看做是一种带挑逗性的元素。”他说。他的不少顾客都曾透露，红色鞋底对男人具有致命的吸引力。
高跟鞋的天下
08 秋冬的T台显然是高跟鞋的天下，Louboutin 就是一个众所周知的高跟鞋迷。他的这一情结来自于早年还在上学时溜到巴黎著名的夜店ThePalace 去看的歌舞表演—在1970 年代，Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent和Grace Jones 都是那里的常客。“那些艳舞女郎深深影响了我，”他说，“假如你喜欢高跟鞋的话，那就是高跟鞋的极致—关键就在于它们如何装点着她们的美腿，她们又是如何行动自如。那就是我的终极偶像。”
尽管平底鞋的魅力远远及不上高跟鞋(它们很可爱，但不惹火)，但有个事实不容忽略：并非每个女人都有本事穿上十几公分的高跟鞋。据英国《每日邮报》报道，英国工会最近要求雇主们不得强迫女雇员穿着跟高超过4 公分的皮鞋，他们认为高跟鞋意味着性别歧视，从长远角度看，对健康也很不利。对此，Louboutin 持中庸态度。“舒适很重要，我觉得为了漂亮而受苦是没有意义的，”他说，“一双鞋既要好看，又不能让人觉得难受。”他补充说，他的许多设计在前脚掌都有一个隐藏的底部，尽管跟高可能达到了18 公分，事实上的高度则在12 公分左右。“假如你喜欢穿高跟鞋，那么12 公分应该在你的承受范围之内。足弓高的人穿着它们可以健步如飞。”当然，喜欢多变鞋跟的Louboutin 也表示：“我不是个法西斯主义者。我不会强迫穿不惯的人去穿高跟鞋。”事实上，他的几个姐姐就不爱穿高跟鞋。“她们老是抱怨我为什么不多做点平底鞋。”他苦笑道，“她们不怎么喜欢鞋。”
不管外界对高跟鞋抱有多少非议，高跟鞋爱好者们都会死死塞住耳朵。原因恐怕在于，鞋子已经不再处于配饰的地位。无论是越来越多变、戏剧化和个人化的鞋履设计，还是它们在红毯上所吸引的越来越多的镜头，都表明设计师们不再将皮鞋作为服装的搭配品—他们甚至都不考虑穿着者，却反而要求穿着者自己去适应那令最有经验的模特都步履蹒跚的高跟鞋。只要Marc、Christian、Manolo和Prada 把它们做出来，就总有人会把它们穿出去。
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