伦敦到米兰，再转战巴黎，为期三周的2015秋冬男装周结束。在时尚评论家眼中，这一次的男装周除了展现一系列男装秋冬新趋势(或者说复古趋势)之外，还静悄悄地掀起了一场关于男性时装的革命。“欧洲时装界在此次时装周期间，展现出一种要将时装中的性别区分消融的态度。”资深时尚评论家Eric Wilson这样表示。
在人们的印象中，男装秀场要么充满了夸张的概念，狂野怪异的表现(你大概会联想到今年的乐高积木妆和Rick Owens的秀场)，偏离了对实际穿着服饰的考量，要么就小心翼翼地尝试着为经典翻新，整场秀美则美矣，却乏善可陈。这大概是因为，平淡谨慎，往好听里说就是经典优雅，是人们对于尚佳男士着装风格的既定预期。
但是今年，在以上所提及的那些表现之外，男装设计更出现了不少值得回味的细节。例如Dior Homme的秀场展示中，正装西装尾部加入了压花襟章按扣;而Berluti量身定制的小外套具有鲜艳色彩和玻璃质感;Hermes则用羊绒开衫、丝质针织衫和小牛皮长裤的搭配解放了男士摩登穿着的范畴;缎带和条纹元素继而出现在Dries Van Noten的大衣、夹克前胸和手臂处―“我就是想和装饰物玩个游戏。”设计师在秀场后台说。这些亮点和细节使得本季展示的男装在细节上呈现出了更多的趣味性。
谈及设计趋势，和此前人们料想的不同，本季男装周呈现的设计风格，在往Normcore的相反道路上大步狂奔。作为从去年开始在时尚界“火”起来的时尚新词“Normcore”，它的本意是指一种集体的柔和舒适甚至平淡的着装风格。时尚评论家Suzy Menkes认为，往年的男装设计确有此意，但本季男装的设计趋势却是反“Normcore”而行。Rick Owens今年的秀场表现就是这一路狂奔的精彩亮点，在服装前方的关键部位挖洞这一行为令观者侧目，引起无数富有争议的讨论。然而资深时尚评论家Eric Wilson对设计师这一作为却大加赞叹，“Owens并不仅仅是在吸引注意力。作为一名才华横溢的设计师，他在以迷人的设计传递出其独有的品味―男人们不会真的穿胯下有洞的高领毛衣出街，因为他们平时也不会把高领毛衣作为日常穿着的第一选择”。
Eric Wilson觉得，整个欧洲设计界在此次时装周期间展现出一种“要将时装中的性别区分消融”的态度，当代社会中关于两性社会角色转变的讨论在此次时装周中得到充分的体现。有些专家认为，裸露不是女性的特权。正如Rick Owens针对自己的设计所说的那样：“既然人们可以接受秀场上女性的裸露，那么男性的裸露又有什么怪异呢?”这种“无性别”区分的立场得到很多设计师的认同。时尚设计变得愈加中性，而由性别区分在服装设计上体现的特异性则变得愈加模糊。《每日电讯报》评论员毕比?索瑞(Bibby Sowray)也表示赞同设计师的理念：“Owens所设计的这一刻挑战了一种事实：为什么在T型台上我们对女性的裸露连眼皮都不抬一下，但轮到男性时却大惊小怪。”
除了Rick Owens，还有一些设计师也在时装秀以自己的方式证明了这一观点。本次时装周中有很多男装设计借鉴了女性时装的设计元素。有些设计师则干脆把女性时装穿到男模身上。例如，在Gucci秀场上出现的那些美丽(特别是从女性角度)镂空蕾丝上衣、领口饰有蝴蝶结的真丝衬衫，和Moschino繁花簇锦的外套和衬衫。此外，在Prada、Giorgio Armani、Raf Simons的秀场上都可以找到类似的例子。
过去，为了便于买手、品牌库存整理、终端销售渠道，和利于时尚编辑们进行选择，品牌一直在秀场上将男装女装造型分得很清楚，可是现在时代变了。“工作场合中、政治舞台上、家庭里，以及时尚界，性别角色的变化无处不在。”Eric Wilson在他Instyle专栏中这样写到。而GQ编辑在Prada的秀场感叹：谁都看得出Prada男装秀场上的这些元素背后的意义―“设计师在男装周的伸展台上展现出数量几乎对等的男女装，其目的在于引发人们探讨性别问题(而不看作是同场加映的早秋女装)”。被称为“时尚圈最有种的女皇”Miuccia Prada创造了一个双性别(适用)的系列，只不过在早秋女装的展示中模特穿了裙子，而秋冬男装的展示中模特穿了些双排扣西装。
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