事实上，玛莎百货的由盛及衰并不能简单归因于整体的百货业态的下行，因为，不同于中国众多百货公司的联营模式，成立于1884年的玛莎百货一直是自营模式的代表;凭借低廉的价格和较高的利润，其自有品牌迅速在全球零售市场崛起，而其自行设计制作的服装是其最为依仗的商品品类。
因此玛莎一度成为“快时尚”的聚集地，与ZARA、H&M等品牌一直有竞争。这样的竞争显然也被带到了中国市场。以玛莎百货在上海南京西路的旗舰店为例，在其周围，GAP和H&M分别开了两层的旗舰店，而更远一点儿则是以时尚买手制著称的连卡佛。
在业内人士看来，玛莎百货掘金中国市场时，呆板的经营策略让其很被动。其进入中国市场已近八年，但其产品还多是拷贝欧洲流行款，一是不适合亚洲人的体型，二是在设计上也显得很过时。
而快时尚在中国市场经过多年发展，已显示出很强的“两级效应”。一面是以ZARA、H&M为代表，业绩逐年翻番，门店遍地开花。另一面则如Esprit，品牌升级缓慢、新品周转速度不力等问题让这一类品牌在竞争中处于下风，业绩持续下滑，门店数量不断减少。玛莎“不幸”地沦为后一类阵营。
索珊就指出，自营产品为主的百货经营利润，来源于去库存的交易效率，所以对目标客群喜好的精准把握、货品调整的灵活性以及客户维护至关重要。在电商冲击下，货品丰富不再占有优势，在快时尚竞争下，若无法及时调整，即会影响到品牌的总体经营。
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Reed Krakoff 将暂缓品牌的所有设计和生产工作，其纽约Madison Avenue 麦迪逊大道的门店亦将关闭，不过位于Woodbury Commons 和今年1月新开的Greene Street 门店及在线销售网站reedkrakoff.com 仍将继续营业。与此同时，品牌亦会考虑包括出售在内的战略选择。
去年底市场已经有消息传出Reed Krakoff 品牌将进行重组及裁员，当时品牌发言人承认正对品牌重新定位并转变产品类别，但没有计划终止成衣业务。
Reed Krakoff 2010年作为Coach Inc. (NYSE:COH) 寇驰前执行创意总监及总裁，在后者的“孵化”下成立了同名品牌公司Reed Krakoff Investments LLC，并逐步建立了包括成衣、手袋、腕表、珠宝、鞋子在内的完整类别，发展出三间独立门店，全球销售点约130个，分销合作伙伴包括Saks 和Bergdorf Goodman 等高端百货公司。
2013年4月辞去Coach Inc. 寇驰集团所有职务后，Reed Krakoff 8月伙同Venturehouse Group LLC 创始人及首席执行官Mark Ein、Danaher Corp、联合创始人Mitch Rales 以及T. Rowe Price 旗下基金以10美元向Coach Inc. 寇驰收购Reed Krakoff Investments LLC。不过买方承担了Reed Krakoff Investments LLC 的所有债务，而且Reed Krakoff 放弃了放弃从Coach Inc. 蔻驰所得的工资及奖金，实际交易总价约为5,000万美元。交易后Coach Inc. 寇驰仍保留Reed Krakoff Investments LLC 少数股权。
收购完成交割后，Reed Krakoff Investments LLC 首席执行官Valerie Hermann 当时表示由于没有债务问题，品牌可以加速扩张，而最重要的还是立足美国市场。
Reed Krakoff 手袋产品是公司主要销售来源，约占70%，成衣占20%，市场人士估计Reed Krakoff 年销售约4500万美元，不过年运营成本高达3000万美元。
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