或许不久后，我们将有机会穿上Diane von Furstenberg设计的新款女鞋，这位68岁的裹身裙设计师日前宣布已与布朗鞋业公司达成合作，最迟今年晚些时候便会带来2016度假系列女鞋。
这并非Diane von Furstenberg首次推出鞋履系列，在2012年首次公开募股前夕，她曾与另一家鞋类品牌Schwartz & Benjamin联手，目的是为了加强和拓宽品牌的零售、批发和授权业务。就实力而言，DVF此次合作的布朗鞋业公司在鞋业领域更有说服力，该公司总裁、首席执行官Diane Sullivan曾多次在“鞋业人物权势榜”上位列前十。这个由《Footwear News》杂志发布的榜单并非依据单一的媒体曝光度，而是更为实在的销售、盈利、门店以及新系列上线数据等。
据悉，Diane von Furstenberg设计的这些鞋子将在意大利和中国制造，定价范围则从150美元的凉鞋，到595美元的靴子不等。谈到对鞋履的了解，Diane von Furstenberg说“我了解鞋子，Christian Louboutin就曾在我12街的厨房餐桌上销售他的高跟鞋。”
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2008年以来，Céline的设计团队常常从巴黎乘坐欧洲之星高铁前往伦敦，与他们的创意总监Phoebe Philo一同试衣。现在，这样的往返周折终于可以结束了。
来自英国的设计师Phoebe Philo自2008年上任以来，领导着设计团队与品牌首席执行官Marco Gobbetti并肩作战，把品牌重回带回奢侈品第一方阵，营收较2008年增长了3倍。尽管如此，相较于康朋街31号的Chanel、蒙田大道30号的Dior、法布街24号的Hermès，Céline始终没有一个配得上其影响力的总部。直到3月25日，Céline正式搬进巴黎一家由17世纪酒店改建而成的建筑中。
这条长176米的拱廊街开设了裁缝铺、鞋店、酒庄、餐厅、书店、布店、糖果店等，1986年还吸引了法国设计师Jean-Paul Gaultier和日本设计师鸟居由纪在此开店。
这家新古典建筑风格的酒店拥有石灰石的外立面，最早归属于法国国王路易十三的财务幕僚Jacques Tubeuf。400多年后，为迎接时尚界“贵族”Céline的入驻，房子经历了全面翻新。受法国文化部保护， 建筑结构不能做整改，但内部几乎所有角落都重新翻修。
“建筑(外部)看上去很简朴。”Céline首席执行官Marco Gobbetti在接峨屏草采访时说道：“但内部必须让人感觉很棒。”41岁的Philo没有将改建工程交由他人，而是自己指导：“我相信那些制作精美，同时兼具实用性的东西。”除了入口处奶白色调的“Céline”标记，整栋房屋几乎没有明显的品牌标识，如同她的设计。
1945年，Céline Vipiana在巴黎开了一家低调的童鞋定制店，战后欧洲热情的购买力加上Céline非凡的创意让她的品牌在短时间内迅速蹿红，她的客户包括阿尔贝亲王和他的妹妹卡罗琳，以及摩纳哥王妃。1987年，Céline被LVMH集团收购，十年后Michael Kors被任命为品牌的创意总监，并设计出经典包款Boogie。然而自Michael Kors在2004年离开后，情况就变得不太妙，直到2008年Philo掌管设计团队。
她上任后推出的笑脸包和秋千包成功地把当时奄奄一息的Céline重新拉回时尚前沿。在首席执行官Gobbetti看来，Philo成功的要素在于“拒绝”：她很从容地避开季节性过于明显的新元素，聚焦于更持久的经典风格，“Philo来自伦敦街头的灵感对Céline来说是相当好的滋养。”撞色的笑脸包就将法国中产阶级传统和英式非主流态度完美结合，兼具优雅与干练，在店铺时常一登架就被秒杀。
Céline经常不按常理出牌。比如公司曾经在2013年赞助德国雕塑家Isa Genzken在美国纽约现代艺术博物馆举办回顾展，而他的名气仅仅停留在业界。在2015春夏系列广告大片中，我们看到的既不是名模，也并非巨星，而是年届80的美国小说家Joan Didion。
此外，大多数奢侈品牌已经在社交媒体上出招比试，它却至今没有开通在Instagram或者Twitter上的官方账号。Gobbetti给出的原因是：“我觉得网上的时尚产业已经过于拥挤，太嘈杂了。保持安静反而能给我们所做的产品带来更高价值。”
品牌也避开了电子商务，“我认为试穿、感受衣服很重要。(我们)品牌的特殊性在数字平台上会完全流失”，Gobbetti表示。
尽管品牌自2008年至今销售额增速明显，Gobbetti却强调他的目标不是速度：“我们希望做到专业，只做4大品类：成衣、鞋履、包袋和珠宝。目标不是开400家店，这不是我们的发展路径。”当然这不意味着把“增长”从他的工作清单中剔除，品牌将继续专注于实体店铺，美国很可能会是Céline下一步想要进一步开拓的市场。
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