服装行业不同于其他消费品，门店不仅是一块广告，还是块强制性广告。换句话说，不打也得打，打也得打，而且还必须打好，否则就是个负面宣传。那么问题就来了，既然门店本身就是广告，那还要花钱在传统意义的广告上吗?
女装行业对此的普遍认知是不打广告，至于这笔省下来的钱，用来开新店、做橱窗、搞装修，或者干脆用来做促销，办法不一而足。当然，也有反其道而行之的案例。某国内大众女装品牌在业绩增长受挫时尝试做广告，从线上到线下，营销费用成倍增长，而效果也比预想好。2013年秋季以来销售增长迅猛，这在行业里颇为鲜见。
男装则又是另一番考虑。某坚持在央视投放广告十几年的国内中高端男装品牌认为，男性消费者需要广告，因为男性的品牌忠诚度比女性高，对于服装本身的挑剔程度则较低，在部分地区，对于面子的追求依然是购买高价值服装的主要驱动因素，所以打广告所起到的效果会比女装好一些。
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凡客依靠什么复兴?回归产品成了凡客最大的亮点。“我已经不想再追逐什么宏大的叙事。哪怕只是最基本的。”凡客CEO陈年说，现在只想把产品做好。
4月1日，沉寂许久的凡客、近年来很少亮相的陈年，这一天重新回到镁光灯下。
按照陈年的说法，在五棵松发布新品，似乎有冥冥中巧合意味，21年前陈年北京之路，也是从五棵松附近的农院中起步。
不管是从天气，还是外部行业氛围而言，凡客都处于一个冷暖交替的时刻。2007年凡客以模仿PPG创业，2010年因“凡客体”营销风波快速膨胀，年销售一度达到了38亿元规模，市场营销费用也达到了5亿元，但快速扩张的凡客，迅速陷入失控局面，随即开始长达数年的调整、裁员，犹如大病初愈一般。
好消息在于，经过过去几年沉淀，凡客基本已经做到了归零出发，甚至可以说是再创业。
整个凡客公司的规模，从巅峰时期上万余人规模，精简到目前的300多人。凡客因为疯狂的扩张，SKU(库存量单位，以区分单品)一度达到百万，目前则只有上千SKU，品类也逐步集中在衬衫、T恤、牛仔裤、帆布鞋等几个擅长领域。在品牌侧重上，原来因为快速扩张失控，一度病急乱投医的平台战略V+，目前也逐步淡化。
实际上，随着电商市场快速发展和洗牌，凡客近两年来声音早已微弱。
2010年凡客最为红火的时候，其在中国B2C市场份额一度达到5.2%，仅次于京东、卓越亚马逊和当当网(天猫当时初创，阿里主要是淘宝平台电商)。2011年开始，凡客市场开始下滑，从5%下跌至2%，虽然2012年因为库存清理拉动销售，一度回升至2.7%，但整体跌势已难逆转，2013年市场份额只有0.2%，从2014年开始，在主要电商市场排名上，已经见不到凡客的身影。
与之相应的，是1号店、唯品会、聚美优品等新的电商平台份额上升。
自2014年以来，陈年将重塑之路，押放在产品路线上，尤其是产品当初起家时候的优势类目。
这种策略是否奏效，依然有待观察，但与之前更加注重品牌营销、广告时代相比，凡客选择了重新回归产品，以此来挽回流失的消费者。
实际上，在过去几年，陈年在多个场合下都进行了反思，本次发布会上，甚至发出了要“重新做人”的感慨。
目前整个服装行业依然处于不太景气的阶段，尤其是休闲板块，国内外品牌竞争激烈，国外的优衣库等都属于平价时尚段位，国内美邦、森马等在服装市场耕耘多年，并纷纷涉足电商、童装等新的增长点。
值得注意的是，尽管多数企业都在采取各种方式转型，但到目前明显成功的案例并不多。“短期纺服消费增长依然乏力，电商增长也在放缓，虽然会有些回调，中长期还是要看企业转型动向，但转型不容易，过程漫长。”在今年初针对服装行业的一份报告中，国金证券如是评价。
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