据悉，2015年，MUJI(无印良品)在中国开设30家店的计划，2016财年预计实现3000亿日元销售额中，其中以亚洲地区为中心的海外市场要占到三分之一。
无印良品一直以来对大店多少有种盲目性的依赖。1993年它就在日本开出了第一家1190平方米的大店，2001年无印良品平均店铺面达到了995.9平方米，只要符合基本要求品牌就会在此开设超过1000平方米的大店。这种做法直接导致了它2001年的首次亏损，次年德江纯一担任良品计画执行董事并负责开发，才放弃这样的开店方式并进行调整。
如今的中国市场，也许能够让无印良品实现从前的未遂追求。目前，在中国市场MUJI(无印良品)门店数量已从最初的1间飞涨到了2014年底的128间。就大店而言，除了成都超大的旗舰店外，据了解，MUJI上海旗舰店的确已被提上日程，正在选址当中。也许很快，传说中的MUJI“宇宙最大旗舰店”就会登陆上海。
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现在，人们还是喜欢用“土豪”来戏称中国的富商们，带着对其品位的暗讽，因为他们曾经是那样喜好借炫耀大牌LOGO来彰显自己的财富。不过2012年后，中国大多数的有钱人就开始不喜欢LOGO了。“他们非常不喜欢以LOGO代表自己的身份，他们更希望有一种独一无二和尊贵的体现。”周婷说。
就像孔小姐，别着香奈儿的胸针、系着爱马仕的印花围巾，坐在由私人司机开的进口奔驰车堵在上海淮海路上，望着车窗外LV商店的橱窗对记者说，她再也不会用LV的包了，“满大街都是。”
2015年，国际大品牌在中国遭遇的新危机是：中国富豪们要去品牌化了。换句话说，中国的富豪们开始不再消费被他们认为已经“大众化”的传统奢侈品牌。“为什么要为已经被大众化了的品牌溢价买单呢?”新富豪们对消费品牌变得没有特定诉求。而这些人恰恰是奢侈品的核心消费者。
2014年上半年，奢侈品品牌在保持了多年的良好增长之后，凸显疲态，世界第一奢侈品巨头LVMH(酩悦轩尼诗路易威登集团)、瑞士奢侈品公司历峰集团(Richemont)、SWATCH集团的销售额同比增幅都只维持在2%左右的小幅增长;净利润同比负增长面积则扩大，LVMH降幅5%、历峰集团降幅4%、法国开云集团降幅9%，SWATCH集团勉强维持正增长1%，只有爱马仕赢得了6%的正增幅。
当中国有钱人决意不再为品牌溢价支付价格，而只对产品支付价格的时候，国际奢侈品巨头们的财务数据变得“难看”似乎才是开始。“当奢侈品从以品牌为核心转移到以产品为核心的时候，整个市场的定价权我觉得是第一个发生突变的。”周婷认为，这无疑是一个质的变化：由品牌决定“我卖什么你买什么”这个在奢侈品领域延续了差不多两三百年的黄金定律，将变为由消费者说了算。这对传统奢侈品品牌来说“太可怕了”。
这种可怕是因为，谁说中国白酒行业的一幕不会在奢侈品行业再演?2014年，曾经高高在上的白酒价格频频遭挫，价格腰斩笼罩整个行业，亏损、业绩大幅下滑，调整似乎深不见底。显然，奢侈品和白酒的境遇有那么一些同病相怜。
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