美国纽约——很少有人知道，Yves Saint Laurent最负盛名的“1977年中国”系列其实是时尚历史上最“名不符实”的收藏品之一。这个系列的灵感并不来源于中国，而是来源于Josef von Sternberg的《上海快车》，一部由奥地利人导演和德国演员主演，讲述一英国妓女故事的好莱坞制作电影。
作为纽约大都会博物馆(The Metropolitan Museum of Art)的服装学院(The Costume Institute)策展人，Andrew Bolton也是直到最近一次与Saint Laurent的伴侣Pierre Bergé谈话时才了解到了这个内幕。但对于自称为“时尚呆子”的Bolton，这个内幕不仅仅是一个八卦，它还是一种对Bolton下一个Met Ball主题的肯定。
Met Ball如今本身已经发展成为一个机构。几乎每一个重要的设计师、模特和演员都将于周一晚上踏上由《Vogue》美国版主编和康泰纳仕艺术总监Anna Wintour主持的全球最炫红毯之一。这看似浮华的场合实则是一个高尚的事业：为博物馆的时装学院筹款。尽管如此，人们似乎容易忘记这所谓的“年度派对”也标志着时装学院新一期的年度时装艺术盛典正式揭幕。
今年Met Ball(曾用名Met Gala)的主题定为“中国：镜花水月(China: Through the Looking Glass)”。但是，正如Bolton强调，主题并不只是关于中国，而是关于和中国有关的想法。“在某种程度上，我们展现的不是真正的中国，而是一个关于中国的幻想，一种东西方的相互分享。”
“我们总是选择一个能及时预测潮流或更大的文化现象的主题。”Bolton说道：“很明显，中国是一个巨大的时装市场，但我也想表现东西方一直存在的相连关系。”这是一个很大的主题，其中不乏牵连政治问题，一些问题甚至已经浮现。
Bolton倒是十分泰然自若。虽然他承认这个主题十分庞大复杂，但是他声明他的任务很简单。他的目标是解构一个传统的的假定：西方接受的东方的影响仅仅是一个副本以及东方来的永远正宗这种思想。他说道：“我希望我们将介绍一种观察东西方关系的新途径。”
通过多年来举办展览时的自我怀疑，这位温文尔雅的英国人馆长承认迄今为止的十三场展览在某种程度上已经改变了他，成为了他生命的一部分。他从一开始就一直坚持自己的想法，因此从组织到展会开幕，参展人都会看到显着的发展。“我有严重的拖延症，而且这个病在大学毕业后变得更糟。”Bolton透露道，当然这也是由于他对展览可能不被评论家甚至公众理解担心所造成的。
这场展览并不仅仅关乎中国。它其实是一种关于中国的幻想，一种东西方的相互分享。
Bolton有理由变得有些警惕。随着成功策划了博物馆历史上最成功的时装展览之一(2011年的《Alexander McQueen：Savage Besuty》，目前在伦敦的V&A博物馆展览)，他还策划了《PUNK: Chaos to Couture》(2013年)。然而后者反响就并不那么成功。“我对此十分失望。面对大众狭隘和先入为主的反应，我只能无助地认为我永远无法取胜。”
当然，事实上Bolton早已超越了取胜，他的才华把他从英格兰北部的农村带到了曼哈顿上东区，并让他在艺术、时尚和学院的交汇点担任要职，最近他荣获Vilcek基金会的杰出成就奖。Bolton出生于兰开夏郡(Lancashire)一小镇的一个普通中产家庭中。你或许可以说他出生的地方不起眼，但你不会否认他所来自的时代绝不平凡。“英国文化一直包容了各种亚文化，我很幸运我成长在一个特别丰富的时代[70年代末和80年代]，我经历了与不同的街头风格相连的各种音乐现象——Punk、New Romance、Grunge 等。这是一个非凡的时代，你从来没有见过有人能像那时候的人那样打扮并大摇大摆地走在街上。”
这是Bolton第一次接触时装，他的命运自此改变。“那让我明白时尚可以来表达身份和性别、性倾向、甚至是如种族等复杂的问题。而且这种力量极为强大。从那时起，我就开始热心关注时尚。”
“我当时还太小不能去伦敦，但每个月都会从新上市的服装杂志里汲取营养。”从一开始，Bolton的时尚兴趣就和人类学相像。“我没有特别在意的高级时装，因为我也没有接触它们的渠道。但是让我着迷的是差异：人们到底是如何把自己在可接受的范围里表现其与众不同的呢?”
虽然他已经爱上了时尚，但他在早期就放弃了试图用时尚作为自我表达一种手段。他要扮演一个好学的观察者角色。“我是一个很安静、书生气的男孩。我一直崇拜那些有勇气穿着奇装异服来表达个性和差异的人。但每当我试图像[我钦佩那些潮人的方式]来打扮时，我永远都看起来很怪。我一直是看起来很极简、很书卷气，无论我做别的打扮，我看起来就是不对; 我实在太在意自己内心了。所以我决定接受了我内心的书呆子。”
不过，Bolton从未想过从事于时尚产业。“当时似乎不做设计师或记者的话没法在时尚圈生活。我从来没有想过有可能通过学术路径来打入这个圈子，因此这也不是一种选择。”如果现在常见的学术时尚理论和历史课程在当时就存在的话，他也不会知道。Bolton决定学习人类学。“我对跨越了地域疆界存在的文化相似性留有如此深刻的印象。”(他后来得到了一个非西方艺术硕士学位)。
他的人类学背景，和对艺术史和文学的理解解释了Bolton多次关注如性别、死亡、种族和国家地位等社会大主题的原因。“我觉得时尚是一个解决这些问题的很好的平台。”
Bolton的第一个真正的策展职位是在伦敦的V&A博物馆。“在那里我学会了欣赏静物的美学，并把他们与其背后的文化背景脱离开来。这种方式后来帮了我不少忙。因为我觉得策展人的角色是创建美学和环境之间的平衡，以及为观众提供具有社会学和人文意义，而且很有美感的展品。 “
Bolton负责一个大型艺术博物馆的时装部让他从别的只为时尚博物馆工作的策展人中脱颖而出。“我有其他人三倍的责任。我们的任务是通过创新的技术来记录时尚的历史，同时也记录文化的发展趋势。”他说道：“但是，在一个艺术博物馆工作，我们也有推动时尚的艺术性，并鼓励思考时尚的新途径的责任。”
Bolton用他的最新展览来举例说明策展的各个阶段。其中过程可能需要9个月至一年。(比起其他博物馆，Bolton得到的布展时间非常短。但这种方式也给了他更加适应在现实世界敏捷应对时事的锻炼机会，Bolton说。)
“首先，我们想出一个总的主题。”Bolton解释说，本次展览最初的核心是一本关于电影中对中国的表现方式是如何随着西方对中国的态度而改变的书。“中国是如何在电影中被描绘对时装设计师产生了巨大的影响。我发现有趣的是，关于中国的观点其实很多都与现实脱节。而这正是我的灵感点。“
展品起到缩小话题和实现聚焦的作用。“一旦我有了广义的主题，我就会开始做一个故事板把许多图片，像时尚、中国艺术品等都放在一起并试图梳理出故事。策展人的角色是讲故事，我很幸运，因为每一个时尚服装、每一个项目都有一个故事。我的工作是阐明这些故事给更多的观众。”
如Bolton所言，策划展览是不断精炼的过程，自然选择法(“最有力的展品会向你发光，而不出众的自然就会被淘汰。”)，以及不断追问是成功的关键。“这就像想出一本书的章节，《这些影响是怎样在时装中被表现的》，《什么是设计师主要的灵感来源》诸如此类。然后找出这些章节中的子主题。我总是让展品讲述它们背后的故事，我只是把它们编织在一起成为主题，让观众可以理解。”
尽管许多参展的衣服都是从其他博物馆和私人收藏里借来的，服装学院也拥有全球最大的时装系列。购置新衣服也是Bolton工作的重要组成部分。时尚策展人喜欢直接从天桥上买衣服。“因为那些样品最纯粹表达了设计师的创意，而这些创意往往在服装专卖店被稀释了。”
出人意料的是，Bolton透露由于越来越多的设计师开始选择保持自己的档案(由于增加图像控制和设计师的遗产问题)，以及博物馆之间不断增加的竞争(“这是令人难以置信的竞争，经常策展人都在争夺同样的作品”)。Bolton表示，如今已经越来越难捕获当代时尚。“今天，追溯历史潮流比收集当代时尚更容易。”然而，对于服装学院，为了保持它的竞争力，有时Bolton必须从一个出色的新设计里取得几件单品。“我们非常谨慎，但我们也必须行动迅速，因为如果你没有得到一个本季度的Comme des Garçons单品，那你就可能永远得不到了。”
不像其他博物馆馆长，Bolton在Anna Wintour的支持下并不担心如何寻找合适的企业合作伙伴来承担服装学院越来越昂贵的展品。“Anna是一个了不起的支持者，我们部门的守护神。[自从我2002年加盟]，她为我们每一年的每一个展览都找了赞助。” Bolton说道。“这让我专注于展览，也使我的角色很清晰，从不需要担心赞助商方面的问题。”
最后，他所讲述的这个故事，以及故事的讲述方式，必须突出重点、引人注目，而且最为重要的是，要够新颖。在现在的信息时代，民众随时随地获得知识，这为他的工作提高了难度。“在某种程度上，策展人的角色已经变得更加困难。”他说：“因为有了互联网，观众有了更强大的理解和欣赏时尚的能力。因此，为了保持他们的兴趣，我提出的时尚想法必须是独家的、有趣的、富有挑战性的和具有对抗性的。”
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