在时装界，“解构主义”一词变得较从前更常见了。今年春夏和秋冬的巴黎时装周上，Vogue 日本版的创意总监 Anna Dello Russo 和 Garage 主编 Michelle Elie 全都选用了极其夸张的日系解构主义服饰作为街拍战袍。两人心照不宣地走进秀场，只见 Maison Martin Margiela 2015 春夏高订也是这一风格：这是暌违时尚界三年的 John Galliano 操刀之作。
John Galliano 的设计向来天马行空，这次回归系列并没有太大改变。有衣服脱肩耷拉在腰间的;有带着面具像未来战士的;有缝缝补补像木质粗糙的米色夹克，夹克上还有黑色塑料玩具汽车的。
只不过，这种看起来诡异的风格在今天的时尚界已不再小众。刚过去的 2015 秋冬巴黎时装周上，就有 Anrealage、Simon Porte Jacquemus、Manish Arora 和华裔设计师李阳都推出了所谓“解构主义”、造型奇特的秋冬系列。
从这个词最容易联想到的人，是 1960 年代的法国哲学家雅克·德里达 ( Jacques Derrid) 。他最初将解构主义用于文本分析，认为看似规整的文本结构实际上并没有一个稳固的中心，也不存在一个终极不变的意义。特别是用来搭建“固定结构”的那些对立的基础概念，比如同性恋和异性恋，都是流动和开放的。和结构最紧密相关的建筑业最先拥抱了这个概念，年轻设计师们做出了诸如露出砖头和电线的建筑，同时打破了上下、左右和里外。
我们接着来说说，这种思潮是如何影响到时装界的。
从 13 世纪哥特式服装以来，西方服装就形成了从人体体型出发、注重服装三维效果的适体塑形的结构主义风格特点。结构主义的历史相当漫长，至今大部分顶级品牌依旧践行这个理念，如结构主义大师乔治·阿玛尼 09 春夏系列，利用垫肩塑造完美肩型，收腰设计突出腰臀曲线，被 Vogue 评价为：“特别注重从身体的立体角度去设计，如同给一座建筑物进行包装一样。”
“解构主义”的出发点恰恰相反，它解构了“要从人体出发”这个基础。比如川久保玲，她把设计的步骤颠倒了过来，并非根据人体模特进行设计，而是先选定布料，为了让布料得到最好的展示而进行设计。时装界“解构主义”的代表三宅一生以其“无结构”设计著名，采用直线式、无省道、五分割线的裁剪，比如他 70 年代推出的”一块布“的作品，好似直接把一条毯子披在身上，毫无时尚界长期以来的贴身结构可言。
为什么解构主义的设计在日本如此盛行?这可能与日本的东方哲学与传统服饰有关。日本哲学中多讲求遵循自然，无为而为，如日式传统和服就是一种半成型结构的设计，极少的剪裁，突出材质的特点。三宅一生就曾说，“我的服装不似欧式时装那样有预期的造型”，他习惯用折叠、伸展、包裹的平面结构手法，减少剪裁最大限度减少衣服对人体的束缚，是对西方结构主义明确的体型手法的反叛，也是对日式设计的一种传承。
现在，解构主义显然已经席卷全球。当这种不讲究线条，不符合常规的风格不断被认知，还吸引了众多年轻一代的消费者，品牌过分追求出其不意的效果，牵强解构的现象也开始出现。刚结束 2015 秋冬系列的 RickOwens 就引起了争议，这个小众独立式品牌一直被贴着“黑暗，不拘一格，搏出位”的标签，但遛鸟话题和金箔的未来战士面罩快要让人忘了品牌的本质。
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