“我在夜里辗转反侧。”鲁珀特坦率地表达了他的焦虑。他说他已经向另外两大奢侈品集团LVMH集团和开云(Kering)集团发出邀请，希望联合起来打造一个全球化的奢侈品电商平台，以应对日趋严峻的商业环境。“我们需要为奢侈品行业建立一个足够大的中立平台。”他说。
电商不是唯一让他不安的事，技术发展带来的消费习惯变化，新兴市场表现的起伏不定，国际局势带来的汇率问题，老牌奢侈品面临定位的转型，这些都给传统的奢侈品产业带来了不同的冲击。鲁珀特甚至认为，新技术将会带来失业，加剧贫富分化，会让富人不好意思花钱。
自今年3月CHANEL全球大调价之后，许多知名奢侈品牌的高管出现在公开场合时，都需要面对一连串的疑问，你们认为这个市场怎么样?你们打算采取什么应对措施?记者们得到的大多都是佯装乐观、避重就轻又略显潦草的答案。
“传统渠道的高成本让奢侈品牌也感到无力支撑。”意大利奢侈皮具品牌Tardini大中华区负责人贺斌告诉记者，不论是在中国、美国，还是欧洲国家，开实体店越来越像一个愚蠢的烧钱游戏。
在日本东京银座、美国纽约第五大道、香港中环……高昂的店租让实力稍欠的奢侈品牌不敢问津。在中国北京、上海等重要城市，顶级购物中心一铺难求，租金已经攀升至每平方米每天110元。最近一段时间，一些享有盛誉的时装设计师关闭了自己同名品牌的店铺。在失去大型奢侈品集团的支持后，独立品牌有时轻易地就被店租击垮了。加上员工薪资、物料等成本，如果对客流、销量没有把握，就没有人敢轻易开店。
另一大难题在于，电商冲击之下，不少实体店铺客流都呈下滑趋势。鲁珀特话音刚落，6月中旬，LVMH宣布关闭一座位于巴黎的精品百货商场，该商场属于LVMH集团五大业务分支之一——精品零售。而在上海，LVMH参与投资的尚嘉中心也因表现不佳被转卖。
今年3月的最后一天，奢侈品电商Net-a-Porter和Yoox合并。历峰集团与Yoox分别持有合并后集团一半的股份。LVMH、开云集团也都参股了电商网站，或将自己的品牌授权给权威电商。
曾宣称不“触网”的CHANEL也把一些珠宝授权给Net-a-Porter了，只有Celine还在坚持认为电商会破坏奢侈品最珍视的购物体验。
不仅仅是年轻人，全球各地、各个年龄段的人都将更多的时间消磨在了网上。购物，也越来越多地发生在线上。麦肯锡2013年数据显示，线上销售占市场总量的4%，并以奢侈品行业整体增速的两倍在增加。如果持续以这个速度增长，五年后，奢侈品行业的线上消费额能够达到200亿欧元。
局面改变如此之快，大部分奢侈品牌都意识到放弃了线上就会被抛弃，而他们又担心电商不可控，把顾客体验破坏了。
Gucci、CHANEL、Dior、Dolce&Gabanna等品牌在APPStore上线了自己的app，但目前大多还是以资讯发布为核心。Gucci、COACH等许多品牌官网也有销售功能。但是，麦肯锡咨询公司的调查显示，只有4%的受访者有下载过奢侈品类的app。而官网的访问量、下单量，根本无法和电商平台向比。
几年前，SalvatoreFerragamo官方授权中国电子商务平台走秀网进行线上销售，但在外界看来，意义更多的是奢侈品牌在消化库存，两者的风格并不协调。如果不是Net-a-Porter这样自己参股的电商，奢侈品牌授权模式始终未能成为主流。而奢侈品牌对各类电商网站的“打假”运动覆盖了几乎所有大洲。
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