Gap、Abercrombie以及它们的同类都被卡在了中间。
但它们在自己一度主宰过的一场游戏中同样失了手，那就是：成为有钱有闲的青少年及年轻人们首选的去处。如今，这个角色已经落到了H&M和Zara这些巨头的身上。其中，前者总部在瑞典，而后者归西班牙公司Inditex所有，能够在短短几个星期的时间内就推出T台潮流的廉价版本。
H&M在美国的368家门店今年计划再增加65家，而且每天都有新款到店。日本巨头迅销公司(FastRetailing)旗下的优衣库跟Gap最像，因为它也是销售基本款。但优衣库的基本款价格更低廉，还有几十种颜色的高科技面料，而且还提供中等价位的设计师和名人系列，包括设计师吉尔·桑达(JILSANDER)和音乐人法瑞尔·威廉姆斯(PharrellWilliams)系列。四年中，这家公司在美国的门店已经增长到了42家，而且还在筹划增开门店。
去年九月，又有一个快时尚品牌计划登陆美国。总部位于爱尔兰都柏林的Primark计划开设20家门店，而且将要销售的商品甚至比H&M还要便宜：它最新的商品目录主打八美元的绕颈裙和十美元的比基尼泳衣。
美国的零售商在门店数量上依然超过这些后起之秀，但却被牢牢地锁在了过时的模式里。
“1980、1990年代，确实没有渠道能够接触到更高端的时尚。”在线时尚杂志Editorialist联合创始人凯特·戴维森·哈德森(KateDavidsonHudson)说，“那时候是商务休闲的黄金时代，商家的核心基本款都卖得很好。”
“但现在，所有人都能通过社交媒体和博客上看到T台上有什么，人人都是评论家，顾客们都希望看到之后马上就能拥有。”她说，“Gap这样的品牌就是感觉非常过时。”
开张至少一年的门店销售额是零售行业密切关注的一个数据，而Gap的这项数据已经连续13个月下滑。这家公司的高端品牌香蕉共和国(BananaRepublic)同样遭遇了挫折，尽管它的廉价品牌老海军(OldNavy)表现依然出色。
而Abercrombie&Fitch的可比销售额已经连续三年下滑。目前，这个品牌正处于全面调整之中，其中就包括给光着上身的肌肉猛男穿上衣服。之前，他们已经成了这家公司的某种Logo。上周，这个品牌确认，此前就职于Lucky杂志的卡提亚·基西(KatiaKuethe)将成为公司新一任创意总监。甚至就连零售行业长期以来的宠儿、拥有一批死忠追随者的J.Crew也遭遇了困境，它的印花、亮片和基本款模式也日益显得陈旧。J.Crew本月初宣布，将裁撤175个岗位，同时撤换同名女装品牌的负责人。
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