当下的新锐设计师中，刚刚被任命为DKNY创意总监的MaxwellOsborne和Dao-YiChow，也被认为在自主品牌PublicSchool中运用了大量街头元素。除此之外，HoodbyAir，CountyofMilan，Off-White，TimCoppens等也被认为是Hip-hop文化的受益者——不过街头意义早就不再是重点。
你大概还记得20世纪末，国内伴随韩流涌入的hip-hop风潮。除了周杰伦、潘玮柏、张震岳等热衷于rap的流行歌手开始走红，黑眼豆豆也逐渐进入大陆流行音乐市场。
与原本自上而下的服饰文化发展不同，Hip-hop起源于上个世纪60年代美国纽约布鲁克林区的黑人文化——街舞的形式，说唱中的俚语和脏话，甚至穿着过分宽大的衣服，都和其贫穷的状态有关。在“衣如其人”的社会观念下，一定程度上代表了贫穷的Hip-hop是如何进入白人群体、中产阶级，甚至走向high-fashionT台的。或许这部电影可以为你解释。
上周五(6月26日)，在美国新上映一部叫做《FreshDressed》的电影。影片展现了Hip-hop文化是如何诞生、发展，并最终成为世界上其他表现形式的灵感来源，当然重点还是放在如何成为T台上high-fashion品牌的设计元素。“当时的一切都是为了表达自由、独立和被尊重。”影片的导演SachaJenkins表示。
影片从CrossColours开始，这个牌子的创始人CarlJones因聪明地结合了街头文化，很快就赚到了一亿美金。当时的MarkyMark也时常被拍到穿着印有马尔科姆·X(黑人民权运动领导人之一)的T恤，并且带着CrossColours的渔夫帽。
虽然影片中并没有实际出现RalphLauren的polo，TommyHilfiger，Adidas，Timberland的服饰展示，但导演也在《华盛顿邮报》的采访中表示，Hip-hop对上述品牌的影响巨大。上个世纪70年代Hip-hop的典型装扮就是B-boystyle：BVD背心+Lee牛仔裤+Puma运动鞋+Cazal墨镜+Kangol鸭舌帽，而90年代则是TommyHilfiger连帽卫衣的天下。
2004年，吹牛老爹SeanCombs赢得CFDA年度男装设计师奖，这成为Hip-hop在时尚界获得真正认可的一个分水岭。这令其与CrossColours和KarlKani拉开了差距，并迫使Hip-hop进入真正的时装市场。比较典型的是JohnGalliano和纪梵希。
片子本身的评价只能说是一般，IMDb给到了5.7分，metacritic给打出了69/100的评分。《娱乐周刊》评价其“叙事略散乱，不过仍不失为一个丰富多彩的纪录片”，而《综艺》则认为“画面平淡无奇，讨巧之处在于题材的新颖小众和执导风格的扎实”。
不过对于这样的题材，又是以纪录片的形式，倒也不需要苛求太多。对于希望了解Hip-hop文化，并且想看一看具体影像资料的读者而言，也算是一个选择。除此之外，《美国嘻哈》作为畅销书早就被翻译成了中文版。
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