《甄嬛传》的服装指导陈同勋应导演郑晓龙的要求，把甄嬛的人生细分为3个阶段，设计出三十多款服装，全部是先做设计图，拿出衣料的样品、色卡，得到导演认可后，再送服装工厂一针一线手工制作出来。为了打造甄嬛的“奸妃装”，最后动用的造型有28套之多，而与之相配的各种首饰也有38套之多。
《甄嬛传》对于细节表现的严谨真实，让它成为一部不同气质的宫廷剧。《甄嬛传》中的“奸妃装”每一件都大胆采用了以往古装剧中从未使用过的面料;衣着上的所有图案，都是在参考大清服饰宝典的基础上，根据每个妃子不同的个性、品阶、爱好而设计的。每场华丽的后宫女人群戏，嫔妃们的服装颜色如何搭配、如何彰显主次，都经过精心设计，甚至让观众仅从宫人们的服饰上一眼就能看出剧情的深意。
而“奸妃饰”更是经过专门的定做和敲制，动用了真金和镀银，混搭绢料、琉璃、珠子等材质的绢花，搭配衬托不同妃子脸型、大小不一的旗头，甚至偶有价值上万元的点翠真品、老银饰。
在欣赏妃子们一颦一笑的生动表情和波涛汹涌的暗藏心机时，这些华美饰品为一场场华丽的宫斗增添了威严和说服力。
在沟通之初，导演郑晓龙就对服装指导陈同勋提出了自己对剧中服饰的要求。“郑导要的风格是文化，他不像其他导演想着取悦观众，他是靠自己的魅力来吸引观众。”在《甄嬛传》中，陈同勋一共为演员们设计了400多套衣服，如安陵容、眉庄这样的妃子，每人都有十多套造型，皇帝也有15套服装可供更换。在陈同勋设计完毕后，设计图会被送到绣花部门、染色部门、绘图部门、合成部门等逐步加工，历经60多人的共同努力才能完成。“每套衣服的造价都得上万元，大装可能会更贵，所以服饰总价要三四百万元。”
面料：韩国纱、和服纱、真丝绡
值得一提的是，《甄嬛传》中使用的多是以往古装剧中没用过的面料。“比如做韩国民族服装时用的韩国纱;日本和服用的和服纱;还有国内的真丝绡。就算是用真丝，我们也会在里面裱一层里衬。很多古装剧都做得很庸俗，不管男女衣服都很轻、都在飘，我们反倒要把材料的质感做得很重。”
绣工：多达七八层
衣服上的所有图案都是根据后宫女子的性格、地位及喜好，结合当时的礼制来设计的。“清朝有个服饰宝典，对从嫔妃到皇太后各个级别的服饰都做了严格规定。我们做了长时间的研究，不是观众想看什么就给什么。”
在以往的清宫戏中，不少剧集会用到苏绣等手绣作品，但在《甄嬛传》中追求的是分层、厚重的绣工。“假如在纱上绣，第一道会绣得比较空，第二层再用另一种线来绣，通过手工和机器结合的方式，用不同的线和颜色，把平面的东西做出不同的空间层次感，有时候会做到七八层那么多，这种方式基本在所有嫔妃的旗装上都会用到。”
色彩：确保配角不抢色
在一些清装戏中，剧组常会被电视台要求“无止境的艳丽”，这在陈同勋看来，是一种“无知、没文化”的体现。“色彩是对比出来的，任何一个画面都不可能是一个颜色的独立存在，单纯的一个颜色很难去评价它好不好看。我觉得不应该追求越艳丽越好，应该学会系统地使用色彩学，这才会更有看头。”
设计之初，陈同勋就给一线、二线、三线角色定了各自的色谱，以确保在拍群戏时，配角不会抢掉主角的颜色。“这是极其复杂的系统工程，一场戏出现数十个女人，每个女人的每套衣服都有七八种颜色，加上不同的下摆、绣线、花边……每套衣服估计有上百种颜色，这些颜色的冷暖比例占多少，对比效果如何，都是考验在镜头色彩构成上的功夫。”
礼制：宽衣大袖
在不少清宫剧中，演员被服装包裹得紧致、玲珑，但其实这是一处不合史实的Bug。“胸是胸，腰是腰，腿是腿，这就使得宫廷中庄严、仪式的感觉消失了。中国古代贵族的衣服多是宽衣大袖的，服饰尺寸也格式化到了一定程度。比如我们做甄嬛的吉服，在遵循清朝服装格式的基础上，放大袖口和下摆，这比以前紧包在身上的那种贵族气好很多，更有威严感。
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