2014年开云财报显示，巴黎世家营收保持上升势头，增幅超过10%。据市场人士预计，巴黎世家营收超过3.5亿欧元(约合23.9亿元人民币)，并且处于盈利状态。
入职巴黎世家这不到三年来，Alexander Wang同时还在经营自己的同名品牌，因此需要常年往返于纽约和巴黎之间。
很显然，他一开始并不习惯。他也被切成两半，一个下午意味着：“拍摄 Alexander Wang 品牌早秋新款型录，制作Alexander Wang品牌的男士配饰，做一系列 Balenciaga的批准工作。”
“我像疯了一样在工作。”去年接受《纽约时报》专访时说道。
他在上任前，有人说来自Alexander Wang入主历史悠久的巴黎世家意味着“年轻一代”走向舞台，也有老派人把它看做“这是时尚正在走向消亡”的标志。
尽管也有替他辩护的声音，但时装界评论家并不会因此手软。Luca Solca就认为Alexander Wang虽然为巴黎世家注入活力，拉动消费，但离“明星”品牌还相去甚远。
《纽约时报》时尚总监Venassa Fridman的批评也很直接。对于Alexander Wang入选今年 《时代》杂志“100位最具影响力人物”，她认为这并不意味着他就是他就是世界上最有影响力的设计师。
在评论专栏中，Venassa写道：“想要拥有的真正影响力，那你需要改变些什么：某个设计样式，或某种商业模式。如果用这个标准进行检验，那我认为被时尚新闻媒体聚焦并将一批设计师聚在一起的Hedi Slimane可能有资格被形容为‘有影响力’。与他相似的还有Nicolas Ghesquière和Phoebe Philo，这两位设计师也给了高街品牌们许多“灵感”… 然而，王先生表现出了一种上述这些人并不具备的愉悦以及饱满精神：他跳下T台!他在享受乐趣!他让时尚看起来像一份光鲜优雅的工作!”
他对名人、社交媒体的看法也带着浓浓的新一代气息。不久前Alexander Wang接受时尚杂志《i-D》的采访时，被问到如何看待前排的明星，他说：“名人就是媒介，杂志是正在消亡的艺术，但每个人在留意或者追随名人的穿衣打扮方式。是好是坏不好说，但我们可以用自己方式去拥抱这种变化。”
他对社交媒体也非常敏感，也许很多设计师都正在这么做，但Alexander Wang却非常直白地说过，他还挺在乎一件设计在Instagram上看起来的样子。当然，这种观点也在时尚界里颇受争议。
内部人士认为Alexander Wang在接受了巴黎世家近三年的历练后，或许更希望专注于自己的个人服装品牌。虽然不能与Balenciaga的资历相比，但他的同名标签即将迎来第10个年头。为了庆祝创办十周年，其同名品牌决定从过往的秀台服装中拿出10套以胶囊系列的形式在今年9月重新发布。有消息显示，他曾低调地为其个人设计师品牌寻找投资者。
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