据悉，拉夏贝尔2001年成立之初是以品牌托管为主要模式，由于考虑到大多数品牌发展到70亿、80亿的规模后很难将代理商的门店收回，会压缩增长的空间，拉夏贝尔从2007年开始转向直营，并到2010年才全部转回全直营。
王勇透露，在中国服装公司排名前十的企业中，拉夏贝尔是唯一一个全直营多平台运营的集团。截止到今年上半年，拉夏贝尔的全直营门店达到7100多家，覆盖了大概2200个百货公司和购物中心，旗下已拥有10个子品牌。
拉夏贝尔计划今年要增加每个品牌门店数，总数新增1500家，到2016年欲实现门店总数达一万家。
近年来，为与快时尚价格定位接轨，绫致公司旗下的ONLY、VERY MODA率先大幅降低吊牌价，拉夏贝尔也从2010年开始降低吊牌费率到目前的4.5倍到5.5倍，目前跟Zara、ONLY等品牌处于同一水平，拉夏贝尔在线下门店中已能达到每周上新。
渠道选择中，拉夏贝尔一开始选的就是国内的百货公司和购物中心，没有街边店也没有大卖场。
王勇对记者表示，在十年前甚至到现在，中国的百货公司和购物中心都有一个不成文的惯例，品牌商如果没有一个外国的名字基本上是进不了商场去开店的，到现在基本上也一样，在日本、韩国也有类似的现象。
因此，拉夏贝尔只是起了一个法国的名字，但从1998年在上海注册到现在，该品牌从注册、设计、使用完全是中国的品牌。
由于这类购物中心的高门槛以及高额的渠道费用，品牌的吊牌费率也普遍较高。王勇透露，在2008、2009年之前，女装比较普遍的吊牌费率是6到8倍之间。很多女装新品牌进商场就是这个价格定位，主要是考验是有没有足够好的设计和品质，能够让消费者来买单。
王勇认为，一方面，大众时尚领域最主要是四个方面的竞争，一个是款式，一个是品质，一个是价格，一个是服务。在这四个方面都胜出的企业才最终会在中国的大众时尚里走的长远。
另一方面，国民时尚的概念一定得有本地化的色彩，由于供应链的关系，Zara这类全球时尚品牌想要在全球做到本地化是非常困难的一件事情。例如，GAP搞不定欧洲市场，ZARA搞不定美国市场，在优衣库也搞不定美国市场。
拉夏贝尔能对抗这些大牌的最主要特色就是在遵循国际化潮流的基础上结合了本地化。据了解，拉夏贝尔的设计面料、颜色、流行趋势由设计师从全球趋势中选出，但在版型上选择的是适合本地人群的。
“如某些国际大牌男装，用户可以感受到，试一件衬衫永远比我们适合的长一些，西装也一样。此外，国际品牌在风格上更适合欧洲简约的款型，东方国家在一些色彩的需求上还是有不一样的。”王勇告诉记者。
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