A&F 目前的运作看起来有全部推倒重来的架势。一手推动“性感营销”路线的CEO Mike Jeffries离职，2015年8月高层和设计团队也来了一次大换血，现在，来自Ralph Lauren 的 Aaron Levine和来自PVH的Kristina Szasz分别出任男女系列的设计总监。
这一次的新门店开在上海陆家嘴的 ifc 地下一层，全新门店的灯光更为明亮，音乐没有那么大声，陈列更为开放，衣服的设计也不再一味地紧身——不过标志性的裸男香水依然还在售卖，香味调淡25%。
在即将过去的2015年，我们可能至少说过5回这家公司的业绩有多不理想。同店销售连续13个季度下滑，一季度净亏损从2370万美元增加到6320万美元。目前这个公司在谋求转型，从最新的三季度财报来看，因为折扣促销减少和成本控制，净利润增幅高达130%。
“性感营销不好用了。”市场及公关关系全球高级总监Michael Scheiner告诉我们，“现在我们要做的是生活方式。”
性感营销不好用了，嗯，这句话从媒体嘴里说出来是一回事，从A&F自己那边说出来则是另一回事。它意味着所谓看衰并非子虚乌有，这家公司的确把过去的不良业绩归结到营销方向失误上了。
不过，我们得说，荷尔蒙是人类天性。性永远有市场，A&F如今的判断不一定是正确的。它们声称自己要售卖生活方式，但属于A& 的生活方式到底是什么样子?青少年海滩风吗?
过去，这个品牌给人的形象就停留在美国初中生的样子里。热裤卫衣夹脚拖，嗯，还是西海岸的初中生。这种爆棚的青春感的确红过一阵子，不过那是上一代的休闲流行了。
品牌也曾经将销售情况的不利归结为过度的logo露出。这的确也说了好一阵子了，不过我们同样不完全同意这个说法。你再看看满大街的所谓潮牌，哪一个不是超大Logo，而酷酷的男孩子们对这些满不在乎。A&F真正的问题，是之前假货泛滥，logo已经成了人们避之不及的标志，和当年 Burberry 的格纹灾难是一个道理。
“生活方式”、“去掉logo”，类似的说法在Michael口中反复提及，他们还没有明确的中国市场策略。比如是否要进军天猫( Abercrombie & Fitch旗下低价线Hollister已有天猫店)，比如未来在中国的扩张计划，比如品牌认为中国消费者究竟想要什么。
它们还首次在门店内引入abercrombie kids，因为认为有很多客人带着孩子来购物，所以想要尝试进入中国童装市场。但具体到准确的市场特征和产品需求上，Michael并没有更多的回答。当我们问及“10 年开店100家”这个愿景到底意味着什么的时候，他也同样答不上来。
从微博平台的粉丝数量和微信阅读量上来看，A&F在社交平台的沟通表现还算可以(如果数据是真实的话)。A&F在中国还是陌生面孔，它们到底会怎样现在还不好说。唯一可以肯定的是，快时尚的竞争超级激烈，它们的日子不会太轻松。
哦，对了，这一次他们的新店铺门口将不会再有成群的裸男招徕客人了。
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