早先我们说过，CFDA(纽约时装周)寻求更新的表达，已经和一家波士顿咨询公司商讨未来是不是需要发动时装周改革。作为四大时装周之一的纽约时装周，不仅仅是一种潮流的枢纽、展示、标志，更像是一种时代更新的先锋者。
不过，如果你以为时装行业这块闪着金光的牌子，就这样打磨打磨就能重新焕发出璀璨魅力——尤其是对中国这一块大肥肉市场的魅力，那就错了。
在2015年，以LVMH和开云集团为首奢侈品牌不悦而同的用环保绿武装自己，从棉花种植、不了染色，到皮革处理、店铺节能……时尚产业在2015年，染上了绿色。如果说这抹颜色代表着奢侈品在中国市场的颜色，也未尝不可。但是，真的是这样吗?我们分析一下吧。
如果说2008年中国奢侈品市场早就了一个逆势上扬的奇迹，那么，根据贝恩咨询公司在今年10月底公布的《2015年全球奢侈品市场监测报告》中，则用增幅从去年的3%到今年的的1%——2%，来宣告了2015年奇迹没有发生的实施。
而好光景不再，怎么办?一些在二三线城市的奢侈品门店已经选择精简门店网络，以LVMH集团为首的奢侈品牌，就宣布明年开始，在二线城市存在两间以上的门店，将会关闭其中一间。
Dior选择了去日本、韩国精耕细作，前不久所将的在首尔开出全亚洲最大旗舰店、在东京发布2016度假系列已经表明了市场的着重点。而DKNY和Tommy Hilfiger则积极开垦南美和穆斯林两大被忽略的新兴市场。
即使在7、8月的股市波动中，中国顾客的奢侈品购买欲望受到了严重打击，但是，在股市很好的那几个月，一些高报纸的奢侈品销量仍旧保持着提升，同时，中国顾客仍旧是时尚行业内“骄傲”的消费额制造者。只不过，受于美元强势、日元、欧元价格走低的情况之下，中国顾客将海外代购或是旅游购作为了主打，市场的价格差变得越来越透明。
即使是调价成为了挽救中国市场的一种手段，但是也让欧洲市场的客流损失，奥特莱斯店成为了欧美顾客的最终消费场所。因此，价格差已经不是讯息落后时期盖着黑丝绒布的钻石，而是一杆杆刻度分明的标尺。
因此，即便是Chanel率先在今年三月选择平衡全球售价——调低中国市场价格，欧洲市场实行涨价，并且引发了奢侈品品牌开始站队——以Tag Heuer、Dior等组成的跟降派;以LV为首的不降派;还有以Prada、Burberry为首的犹豫派。但是，也未能阻止公众因为价格差越来越透明而让中国市场门店成为陈列室的事实。
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