对于初出茅庐的年轻设计师而言，零售商这个合作伙伴让人又爱又恨。每年出自中央圣马丁、皇家艺术学院、帕森斯等全球顶尖设计学府的行业新秀无不渴求他们的垂青，但交换条件极可能是一纸“不平等条约”。
他们究竟如何做到立于不败之地，将行业风险转嫁到产业链其他环节的呢?时尚新闻网站 BoF 和博弈双方来了一次深入讨论。
在整条时尚产业链中，最终直面消费者的零售商霸占着绝大部分利润，其余依次进入品牌、工厂和供货商的口袋。但是，身为最大获益方——零售商们不愿往揽进任何风险，因而出现了对品牌方极其不利的付款条约。
普罗大众对于“预付取货”和“货到付款”这两种交易模式习以为常，可它们在时尚业却不多见。包括 10 Corso Como、伦敦概念店 LN-CC 在内的百货、概念店、电商都会在下单合同中附上“滞后支付”的条款。设计师们交货之后至少要等上一个月才收得到零售商打来的钱款。
这意味着，那些 20 出头的年轻人必须一边精打细算、如履薄冰地投入生产，一边努力寻求外界资助。谨小慎微的发展模式固然能有一时安全，但难保不被快速发展的行业同僚甩到身后。于是，一种全新模式——代理应运而生。
它的概念基于订单。例如，某家设计师品牌接到了美国巴尼斯精品百货的订单：100 条裙子。为了生产，它与代理商签订借款条约，有时利息高达 15%。等到 2 个月后巴尼斯支付时，收款对象就直接变为代理公司。代理商、showroom、折扣、零售商抽成......设计师品牌一半的净利润就此蒸发。
顺利的话，初创时尚品牌至少需要花上 10 个月才能看到劳动果实。英国时装协会在 2014 年报告中得出的这一数字看似不难熬，但并不能真正抚慰大多数新晋设计师。姗姗来迟的尾款可能根本填补不了日益张大的资金缺口，更可况设计师此时正焦头烂额地忙着下一季新品。
7、8 年前的英国新晋设计师就曾经臭名远扬。BoF 创始人 Imran Amed 听到多位买手抱怨这些新手患有严重拖延症，而且交付的产品质量与样衣相距甚远。在某些极端的案例中，零售商收到的衣服上带有明显的烟味和污迹，根本无法出售。如今情况大有好转，可年轻设计师与零售商之前信息渠道并不畅通，业内也的确没有明文规定支付方式与期限。
如能坚持下来，等到了设计师被大集团收购，或者吸引私募入资时，他们面对零售商的议价权自然会得到提升。不过在此之前，假使现状维持不变的话，那就只能期盼早日媳妇熬成婆。
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