虽然各路明星身着最新时装参加各种庆典的照片让人眼花缭乱，喧嚣的背后却是暗流涌动：部分设计师选择退出时装周，持续多年的赞助商梅赛德斯-奔驰集团和美国运通相继撤出赞助，举办地点也从市中心的布莱恩特公园转移到林肯中心再到如今的麦迪逊广场花园。举办方、品牌商、设计师纷纷开始探索新道路，希望突破传统模式。
2月的秋冬时装周，9月次年的春夏时装周，举办之时都会成为互联网社交媒体热点，然而其巨大的传播效力转化为购买行为需要漫长的时间，这给了类似Zara 和H&M等快消时尚品牌快速模仿的时间。
“社交媒体是时尚体系的泻药。”数字咨询公司L2的创始人兼主席Scott Galloway说，“它让人们更快地吸收一切潮流趋势和新产品。”而Sarah Rutson，Net-a-Porter的全球采购副总表示，理念应该改变，现在速度是王道。
DVF的CEO Paolo Riva则认为：“过去，时装周上的新款摆上柜台时，我们可以看到戏剧性的销售高峰，如今这种现象不复存在。”互联网时代的人耐心稀缺，他们难以忍受在屏幕中出现的时尚元素要等半年才能出现在市面上。如今，这种时装周产业流程正在被打破。
除各大品牌试水“即看即买”的模式，设计师也开始寻求变革。
Rebecca Minkoff表示2月13日展出的成品，都是线下各大百货专柜当季热销品;展期方面，她颠覆原本的日程安排，在本次时装周上展示春季设计，秋冬设计则放在9月，主要面对销售商和消费者。Misha Nonoo、Thakoon和Bill Blass也将在时装周展出当季的新品，颠倒传统时装周提前半年的流程。
“我们正处在一个时代的时尚流程体系之中，如今的顾客想即刻拥有展品。”Burberry的CEO Christopher Bailey表示：“我们用图像、电影和音乐狂轰滥炸，试图重新再现五六个月前自己制造的能量。”
此次纽约时装周，不少品牌商表示其展示的成品都将在他们的零售店销售，部分立刻摆上柜台，部分按照季节性上柜。Burberrry、Top shop、 Michael Kors和Vetements宣布，在本次纽约时装秀上，他们都将展示当季已上柜新品。
2月初， Burberrry宣布从今年9月份开始将原来每年四场时装秀压缩成两场，不再分男装、女装秀场;此外，它将采用“即看即买”的新策略：新品展示后，会同时在实体店和线上商城销售。
Tommy Hilfiger也表示从2016年9月起，通过多媒体形式向消费者播报时装秀并发布“即买，即穿”系列，此外Versus Versace、Tom Ford也将采用类似策略。
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