相比于创意为先的伦敦，讲究商业实际的纽约对于年轻的中国设计师来说，会是一个更好的发展选项吗?
美国纽约——“伦敦适合年轻设计师成名，米兰和巴黎是顶级设计师的小圈子，而纽约则太过商业化，”这是时尚界多年来的“陈词滥调”。在伦敦，众多的时尚新秀选拔机制以及对新锐设计的宽容市场态度似乎都在印证这一说法。因此目前，大部分中国的年轻设计师也都选择在英国伦敦的知名时装设计学院进行深造。
但曾经走出过Marc Jacobs、Tom Ford，由让王大仁(Alexander Wang)、林能平(Phillip Lim)、吴季刚(Jason Wu)等亚裔设计师大放异彩的纽约如今开始迎来越来越多的中国(甚至是亚洲)设计师。近几季，Babyghost(黄悄然和Joshua Hupper)、Taoray Wang(王陶)都在纽约时装周上大放异彩，还有从时装孵化项目VFiles走出的Feng Chen Wang(王逢陈)和Andrea Jiapei Li(李佳佩)，无论是主打实穿的品牌还是张扬创意的设计师似乎都在纽约找到了自己的一席之地。
为何纽约更容易接受不同国家和种族的设计师们呢?因为，美国本身就是一个移民国家的种族熔炉。而纽约从下城的中国城到小意大利区，中城的小印度区和韩国城，以及东村、西村和上东区等地区分布，似乎沿着东西南北某一方向每走过十条街就是一个新的区域和一种新的体验。这样的分布并没有产生隔阂，而是促进了不同文化之间的互相交流。
加上美国的时尚和政治一样，经常需要从上向下影响，因此倡导种族平衡的政治正确成为了少数族裔设计师在事业上的助力。过去，第一夫人Michelle Obama在公开场合经常穿着美国本土设计师的作品，吴季刚作为华裔设计师也受到了她的力挺。这促使了更多精品百货店将目光转到像吴季刚等华裔设计师身上。
同时，美国又是典型的消费主义国家，所以纽约时装周作为四大时装周中唯一在非欧洲地区举办的时装周，会更加注重商业，因此比起伦敦昙花一现来说，纽约时装周上更容易打造出有野心真正树立品牌，迎接市场压力的设计师。在商业上，美国设计师们通常会将自己包装成一种生活方式。人们在提起Ralph Lauren时会想到他的马球衫，更会想到他的美国生活方式。如Tom Ford和Marc Jacobs的商业设计师，甚至如Rick Owens和Thom Browne这样更加注重设计的设计师们都在努力将自己的品牌变成一种生活方式，而不仅仅限于一双球鞋或是一套西服。深谙此道的华裔设计师王大仁在十年间打造了“放工模特/锐舞青年”的形象，其极简但带有酷感的设计已经成为了他这一代年轻人生活方式的一部分。近期，Tom Ford、Tommy Hilfiger等美国设计师纷纷转向“直面消费者”的时装发布，而美国时装设计师协会(CFDA)也提出了将纽约时装周改为“即看即买”模式的提议，希望将时尚进一步商业化。
“在纽约秀场上展示的款式和最终生产销售的产品往往不一样。在权衡秀场款式和销售款式的时候，就需要重新考虑水洗和样衣这些事情，某种程度上是重新设计的过程。我想平衡好秀款和销售款的关系，尽量让自己的秀款也能直接做销售款。”在纽约帕森斯设计学院时装设计专业硕士毕业的李佳佩说道。这位近日入选LVMH Prize年轻设计师大奖名单的中国年轻设计师将自己的设计风格形容为“玩味，优雅和运动范(Sporty)”。
于2010年在纽约下城创立的时尚品牌Babyghost更是创意和商业成功的典范：两位设计师黄悄然和Joshua Hupper都曾在Diane von Furstenberg实习，并在Nathan Jenden一起共事。二人依靠玩味的设计和对网络宣传的重视和与中国超模以及网络红人之间的互动，在纽约和中国都取得了相当大的成功。同时，Babyghost将往年销量高的单品加入Stash House再版系列中，在每一季度推出新的作品同时也能让新的顾客们购买到往年的热销单品。
_ueditor_page_break_tag_对于致力成为设计师的中国学子来说，就读于美国的时尚设计学院所收获的训练也不一样。这些学院会在课程中加入商业的部分，以便让年轻的时尚设计师们更加有商业意识和商业头脑。帕森斯设计学院的教授Mary Gehlhar表示：“即便是最有创意的人们也需要对时尚产业有认识，并了解各种决定是如何作出的。生产、分配和财务都会影响设计，同时了解销售相关的数据和将产品带向市场的策略都会保证设计师的成功。即便你不想成为一个企业家，或是打算和商业能力更强的商业伙伴一起共事，你也需要了解大的环境和该环境中特定的语言。”
“老师告诉我们，对于所有设计师都很重要的是你是否真的有诚意且有原创感，以及是否在自己的服装系列和项目上投入了心血，无论设计风格商业与否。一件设计作品是否有诚意，顾客们是完全可以看出来的，”一位目前正在帕森斯设计学院时装设计专业就读的大三学生薛霁菲这样告诉BoF。
同时，与先入为主的刻板印象不同，美国时尚界一直有着发掘新秀设计师和支持新锐设计师的项目。CFDA/Vogue基金、GenArt的时尚企划，甚至是每年一度帕森斯设计学院和纽约时装学院(FIT)合办的Fusion Challenge也能为年轻设计师们获得众多目光。
薛霁菲在2015年的Fusion Challenge中进入了决赛，并参与了决赛的T台秀。她将形容自己的设计风格为“复古、质感和匠心”，她对工匠派时尚设计师Geoffrey B. Small和Paul Harnden十分喜爱，同时也从如陈翔 (Ziggy Chen)、王汁 (Uma Wang) 和李阳 (Yang Li)等中国独立设计师前辈的作品中汲取灵感。她表示：在入选了决赛之后，帕森斯设计学院的社交网络就会发布其设计作品的照片在社交网络上。之后，很多造型师就能找到她，用她的衣服进行一些特辑拍摄。
曾在GenArt做过十年时尚总监的Mary Gehlhar告诉BoF：“像CFDA/Vogue基金和LVMH Prize年轻设计师大奖这样的项目对于设计师们很有帮助。我认识的很多参加过CFDA/Vogue基金的设计师都说，仅是写出优秀的商业计划和能与有经验的业内人士交流这样的过程对他们的品牌都是相当珍贵的。我很高兴有时尚品牌、院校和生产商，甚至是帮助中小型企业发展的机构举办更多的项目来帮助时尚设计师们。”
当经过学习和磨练，年轻的设计师们需要走上时装周的舞台。而看似风光无限的时装周有80%实则是生意场的运作。设计师们需要引人注目和特殊的时装秀来鼓励买手们下订单，同时提前半年锁定消费者们的腰包。知名的精品店由于拥有庞大和品位广泛的客户群，在代理设计师的产品时，某种程度上也帮助了设计师获得更多曝光率。在纽约的时尚零售界经常流传着这样一句话：“时尚设计师优秀与否，得要看他的作品在零售正价下能卖出多少件。”
在社交网络和电商的双重冲击下，实体零售业已经变得更加艰难，向消费者推销不打折或是零售正价的商品更是难上加难。这促使一些年轻的设计师甚至会亲自光临经销商的门店，并亲自和销售人员沟通，告知他们自己在设计该系列和某一产品时候的经历和过程，以便销售人员更好地向顾客推销自己的产品。同时，纽约的多元化环境同时使得各种各样的精品买手店得以生存，并发展自己独特的视角和观点，因此中国年轻设计师也很容易在这里找到适合自己定位的零售合作伙伴。
位于纽约布鲁克林的Idol男装精品买手店就是由在北京长大的杜未与他的朋友Alex Kasavin、以及StyleZeitgeist杂志网站Sz-mag.com的创始人之一Daniel Franco在2014年创办的。这间贩售村上太一(Taichi Murakami)、m.a+等小众设计师的买手店注重不同文化和表达方式融合在一起形成特定的审美观点和设计方向。杜未表示他正在关注纽约兴起的年轻中国设计师，他说道：“由于社交网络和时装专栏及特辑的报道，时尚已经变得更加全球化，每个人对时尚的表达方式和品位也变得更加有趣和多样化。中国设计师和时尚专业人士也正在开始在自己的作品中结合其它的文化观点并加以诠释，这点让我感到很不可思议。
就在不久前，纽约另一间买手店——由韩裔设计师Carol Lim和华裔设计师Humberto Leon创立的Opening Ceremony还以中国农历新年为主题，并邀请老牌华裔设计师Anna Sui、谭燕玉(Vivienne Tam)与新一代中国设计师陈安琪(Angel Chen)、李东兴(Ximon Lee)等共聚一堂，在纽约齐齐贩售他们的产品。
来源：世界服装鞋帽网
