在意大利时装协会及BoF时装商业评论合办的“塑造时尚的未来”(Crafting the Future of Fashion)峰会上，意大利时尚行业的领袖共同探讨了他们所在行业面临的挑战。
意大利米兰——周二，在米兰由意大利时装协会(Camera Nazionaledella ModaItaliana)及BoF时装商业评论合办的“塑造时尚的未来”(Crafting the Future of Fashion)峰会上，话题从变革中的时装日程到可持续发展，再到如何吸引年轻一代、多元文化的奢侈品消费者并与其互动，意大利时尚行业的领袖共同探讨了他们所在行业面临的挑战。
“与时尚相连的社会习俗已经消失。季节不再有意义，既定的程序不再有意义，”贝恩咨询(Bain&Company)的合伙人ClaudiaD’Arpizio告诉观众：“世界已经变得更具流动性了。”
到2025年，X、Y和Z世代将占据奢侈品消费的85%，亚洲消费者将占据奢侈品消费群体的50%，而全球人口的20%将四处旅行。D’Arpizio表示：奢侈品行业必须摆脱其单一文化的传统，来跟上这些更年轻的、受过良好教育、更具移动属性的消费者。“等待稀缺性产品的概念并未消失，但其含义已经发生了变化，并且需要加以阐释，”她说道。
D’Arpizio也承认，行业的整体增速正在放缓，并指出中国的巨大增长不再从而影响了整个市场，品牌需要寻找其他地区或是方式以求增长，譬如电子商务，这是如今奢侈品行业唯一以双位数增长的渠道。“我认为，所谓的奢侈品方程式正在经历一场危机，”她提醒道，并指出消费者对折扣的需求正不断提高。
押注中国
Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli在与OTB集团总裁Renzo Rosso、Valentino集团首席执行官Stefano Sassi的对话中，同样指出了增长的放缓以及奢侈品牌在中国的过度扩张。
“每个人都在说，市场正处于危机之中，”Bertelli说道：“人们用这个作为一个借口。最大的错误不在于市场有问题，而是我们此前所犯的错误。我们用过多的产品充斥了这个市场，从而早就了平行贸易。现在我们一定要勇于在此暂停一会儿，仔细想想，改变我们的经营模式、改变我们的产业模式。”
“可以肯定的是，绝大部分的全球增长来自中国，但今天这一点正在放缓，”Sassi说道：“是不是太多了?是不是过度扩张了?我不这么认为。我觉得时尚在界定趋势上依然有着十分重要的地位。但我们需要预测市场的走向，而不是跟着它放任自流。”
Renzo Rosso警告道，中国的消费者学得非常迅速，因此，他们正寻求奢华大牌之外的东西。“消费者接受的教育越多，其分化就越大。他们不再仅局限于少数品牌，而是开始谈论更多别的品牌了。”
重建时尚体系
Stefano Sassi、Renzo Rosso、Patrizio Bertelli与Simone Marchetti一道进行对谈
这些高管们并未认可Gucci这样整合男女装发布以及意大利品牌应该加入如今动荡的时尚日程的举措。“我们需要意识到每一个品牌的权利，让他们自主选择，”Sassi说道，他指出Valentino在巴黎办秀的原因正是基于其本身的“品牌DNA”。
“每个品牌，每个企业都必须决定自己的战略，”RenzoRosso同意道，他的OTB集团旗下拥有Diesel、Maison Margiela及Marni等品牌。他表示：合并男女装发布能够节省成本，但实践起来确实已经十分困难的事，因为“整个体系将不得不重建，而现在买手们都已经习惯了已有的局面。”
Bertelli表示，他曾建议将Prada的女装秀放到7月，紧跟6月发布的男装，他指出Prada同时展示男女装已经超过三年了，但这种方法不会再每一个品牌上起效。“如果Valentino把男装和女装放在一起，或许就是一个错误，”他说道。
然而，当提到米兰正重返全球时尚舞台的重要位置时，气氛变得轻快起来。RenzoRosso提出意大利的时装业必须开拓自己的道路，而不是跟随纽约、伦敦或巴黎的脚步。“我们需要作为一个网络来进行工作，”他说道：“我们意大利人应当主动承担，无需在意别人，来找到我们自己的体系。”
意大利时装协会总裁CarloCapasa同样表示，业界正在对米兰重新燃起新区，他指出刚刚过去的米兰男装周，所吸引的外国媒体及外国买家比前一季分别增长了20%和23%。“米兰有了新的气息，我们正重新变酷，”他说道。
{page_break}规模与支持
对于意大利奢侈品的下一代执掌者的支持成为了另一个关键问题，Bertelli表示意大利总理MatteoRenzi的“意大利制造”行动未能成功带来更多的势头。“意大利时尚的最大问题在于，我们没有企业家，”他说道：“我们需要人们投入意愿、渴望、热情来建立新的企业。我们如今没有这些东西了。”
FrancaSozzani
而美国在市场营销、法国在生产方面表现出色。“在意大利，我们失去了创造力，因为人们开始寻找那种不符合意大利时尚起源的商业模式了，”他补充道，并提醒观众行业必须将手工艺和设计的专业知识保持为其“核心精神”。“小不是美，小就是没用，”他说道。
意大利主编Franca Sozzani同样也表达了对下一代的观点。“发现年轻才俊并不难，难的是投资他们，”她说道：“没有人愿意投资年轻人，因为他们感到恐惧。”
Sozzani批评了业界在吸收年轻人进入品牌之后的做法，给他们太多压力来制造商业产品，这危及到了他们的创造力，又或是给年轻人太多媒体曝光，但太少商业支持。“我担心的是，每一个人都在找年轻的人才，然后他们就消耗殆尽了，”她说道。
可持续发展的探讨
可持续品牌咨询公司EcoAge的创始人兼创意总监、联合国时尚发展大奖获得者LiviaFirth热情洋溢地谈论了可持续发展。她表示在会场里的许多品牌管理者并没有采取足够的举措来解决该问题。
她表示：自2013年拉娜广场惨案发生以来，“时尚行业就没变过”。“无论我们喜欢与否，快时尚品牌为在座每一位都设定好了日程。”意大利的产业以及中国在普拉多地区的工厂受到了那些低成本低质量进口产品的冲击。“我们必须通过树立可持续价值来树立意大利品牌在全球市场环境中的独特性，”她说道。
Edoardo Zegna(左)、Stefano Rosso(右)与BoF主编Imran Amed进行对谈
在与BoF主编Imran Amed的对谈中，Renzo Rosso之子Stefano Rosso与Ermenegildo Zegna之子Edoardo Zegna也都分别指出要加大对可持续发展的宣传力度。
当被问及他们与父辈的做法有何不同时，负责监管Zegna公司全方位渠道的Edoardo Zegna表示：公司应该提供更多的可持续性凭证，诸如垂直整合“从羊到店”的透明供应链。“如果我对过去的公司的有什么抱怨的话，那就是我们传播这些故事还不够多，因为我们过去更多的是以产品为重点，”他说道。
OTB集团的首席执行官Stefano Rosso则表示，过去奢侈品牌将其产品推给消费者，如今它们应该先倾听消费者的需求。“和人们进行联系，了解他们的所需，变得极其重要，”他说道，并补充道将消费者至于生意每一部分的中心才是“唯一的解决方案”。
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