Kenzo创意搭档上任后推出的虎头和大眼睛图案将品牌推向爆款模式，而离任的Antonio Marras则像枚弃子，低调地重归故里，以50岁高龄奋力地耕耘同名品牌。
据世界服装鞋帽网了解，2011年，Antonio Marras 离开Kenzo的消息一经宣布，立即引得不少传统时装人的惋惜，因为Antonio Marras笔下的Kenzo，无疑洋溢着典型的美好时装年代的各种元素——同时，他们亦对Humberto Leon和Carol Lim抱着怀疑的态度。现在看来，创意总监的来来去去根本不是新鲜事，而Kenzo的爆款之路也成了时装界逐渐走向另一方向的节点之一。2010年起，全球奢侈品市场成功摆脱金融危机带来的负面影响。贝恩咨询公司(Bain & Company)发布的报告显示，2011年全球个人奢华品市场同比增长10%。包括香港和澳门在内的大中华区奢侈品消费额跻身全球三强，屈居美国和日本之后。
这场漂亮的翻身仗少不了投资，例如激进地租楼开店，也有品牌决定从设计与营销进行整改。打通中间化的市场以及寻求新的消费人群增长点是不少公司管理高层的共识。
如何打开中间市场?Logo崇拜、充斥热卖元素的爆款，与快时尚品牌联乘等都是切入其中的有效方法。Antonio Marras不认为自己设计的衣服只属于精英，“我相信很多人喜欢且能够穿我的衣服”，但大众化肯定非他所愿，“整个时装行业都可能置身于危险之中”。经济效益压力和业内强烈竞争的多重夹击之下，创意总监的工作节奏也发生了变化。Alber Elbaz接受《女装日报》采访时曾自嘲：“时尚就好像是场马拉松，可你怎么拼命奔跑都燃烧不了卡路里。”
而这无疑是对灵感的无情鞭挞。“无论为同名品牌还是其他时装屋工作，我都不希望被约束，赶时间。时尚是由自由和创意组成的。”Antonio Marras的这番论调显然会让投资者与公司管理层抓毛。尽管见效并非立竿见影，但创作亦是一场投资远离聚光灯，Antonio Marras重返了原先的生活轨迹，重新研究电影、文学、音乐、戏剧、舞蹈等其他艺术形式。4年前，布雷拉美术学院(Academy of Fine Arts of Brera)还给他颁发了荣誉证书。去年年底，Antonio Marras参加米兰三年展(Triennale di Milano)，用衣服、插画、手稿、装置艺术等作品办了场展览，名为“Nulla Dies Sine Linea”(没有一天离得开创意)。
在Antonio Marras的同名主线产品中，有40%的款式带有“Laboratorio”标签——全部人工缝制、刺绣而成。“虽然对第一次购买我们产品的人来说，Laboratorio价格有点高，但物有所值，没有两件衣服长得一模一样。”在等儿子Efisio翻译的空挡，Antonio Marras用手抵着下巴环视这家新店。红色墙面上，大大小小的金色相框里挂着设计师的插画，“我希望这里就是我的起居室”。
截至目前，公司依然是100%的家族产业，好处在于得以享受最大限度的自由。自然，如此的弊端也不少，开拓海外市场便是其中之一。即便如Longchamp这样的老牌家族企业，在二十多年前进入中国也是依托当地经销商，以免去渠道层面的巨额成本支出。Antonio Marras一直密切关注着中国市场，可此前接触的伙伴只把合作看成生意，“他们不懂创作”。直到去年在米兰碰到IFFG(国际范时尚中心)的首席执行官童丽丹，两人一拍即合。新店开幕那天，童丽丹穿着意大利品牌Francesco Scognamiglio 2016秋冬系列中缀满金绿色荷叶边与花朵刺绣的一条古典繁复长裙，作为中国合作方出席。
谈到意大利时，他语气强烈地表示，这明显是被严重低估的一片沃土，和法国时装相比，它的“性价比更高”——的确，一件带有手工刺绣的Antonio Marras外衣在中国卖1.4万人民币，但同样的作品如果换成是出自巴黎时装屋，那简直就是“贱卖”了。
在品牌进军中国的征程中，IFFG扮演着经纪人的角色。它将独家授权的100多个欧洲品牌，通过为经销商合作伙伴提供从品牌资源、新零售渠道开发到全供应链管理的核心价值服务，陆续进驻中国线下商业体与电商平台。恰好，眼下中国传统百货、购物中心正在寻求差异性，小众品牌自然成了必争资源。
上海金鹰国际购物广场两年前起闭店整改，如今的二层被IFFG引进的意大利品牌占领，其中除了Antonio Marras、Francesco Scognamiglio之外，还有Vladimiro Gioia、Grinko等对于中国消费者而言更为陌生的牌子——或许是买手错误估计，Antonio Marras店铺里挂着不少42码的长裙和裤子，当商场销售翻开尺码标牌时也暗暗笑了起来。
品牌现有的两家中国零售点分别位于上海和南京。相比起南京德基广场的多品牌集成店，设计师更倾向于上海的独立门店，因为至少能拥有充裕空间来展示Antonio Marras。
“看看周围，街上的时髦年轻男女，和那些在纽约、伦敦的人没什么两样。”Antonio Marras相信这里会是片大好市场，但最大难点在于引入“Antonio Art”(安东尼奥艺术)——父子俩想要带到到中国的不光是时装，不久之后，品牌还会举办一场艺术展览： “它不同于时装，人们很难理解这个来自意大利的东西，但尽力试试吧”。“既然家族从事时尚行业，总有那么一天你要继承衣钵”
摆在Antonio Marras面前的世界每天都在变化。就好比五年前的秀场头排属于时装编辑和记者，如今也成了时尚博主和意见领袖的地盘。越来越多的品牌绕过传统零售渠道，通过互联网直接面向消费者(Direct To Consumer)。在Antonio Marras看来，这些新兴模式多少都令时装丢失了些神秘性，不过从商业层面来看的确奏效。
他也考虑过即秀即买，然而由于面料与工艺扮演着重要角色，这一模式目前并不适用于品牌。“要是能中和传统和新锐两种模式就最好了。”他感叹道。去年5月，Antonio Marras宣布男女装合并发布，“大概是5年前萌生了念头，实践时我们借鉴了其他品牌的经验”。在他看来，合并虽然复杂但有必要。设计师在一场走秀中需要平衡男女装比例，同时确保设计传达出同一主题。
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