伦敦时装协会首席执行官Caroline Rush曾说道：“我们建议大多数设计师不要走秀或至少谨慎行事，因为时装秀一定要言之有物，有强烈倾诉的需求时再去做。而做展览也许更适合新兴设计师，性价比更高，媒体和买家也更喜欢展览，因为他们不必非要准点在秀场间奔波。”，男装周和展会的共通点在于，融入了更多的年轻元素，展示环节的表现形式更加多样。
以Prada为例，2018春夏系列首次采用漫画二次元的表现手法，在秀场房间的墙壁上布满漫画，创造二次元和三次元的穿越感，高端的形象融入科幻感和童趣;Dolce&Gabbana延续了粉丝经济的玩法，此次邀请了众多社交明星、音乐家、模特、艺术家，欲借此来重新定位品牌形象，以吸引年轻群体。
在伦敦男装周上，美国品牌Band of Outsiders加入脱口秀的环节来增加秀场的观赏性和活跃度，以往单调、偏静态的T台也成了娱乐的舞台，也是吸引观众的手段;恰逢五周年的Topman Design则是在东伦敦的老杜鲁门酿酒厂里举行展览，并且持续两天，在5个不同风格的房间内都有一个视频，展现知名艺术家们对Topman Design的认知，相对于主秀场的走秀，个性化的设计方案也成为部分品牌的选择。
可以看到，男装周的展示正在进行创新，从演出形式到热门元素，每年都有新的融合显现，“高大上”的奢侈品牌，也展现出多元、年轻、亲民的一面。
带有青春气息的还有街头文化、鲜艳的运动鞋和增多的非正装服饰。伦敦男装周上，Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等品牌都在设计中加入了街头涂鸦元素;Pitti Uomo中HUGO、J.W.Anderson和Off-White三大展出都是以年轻为主题，此外，不少品牌还推出定位年轻的运动鞋;米兰男装周则有诸多粉红色休闲类服装，打破了传统西装一统天下的局面，FashionNetwork撰文评价道：“最为突出的就是Ermenegildo Zegna，它使用了各种细微的渐变色调，本季的时装系列更像是针对大学生而不是企业家。所有一切都由设计师自行决定分解和重组。长裤变得更宽松更流畅，但通常在脚踝位收紧，打造出一种运动风格。”
这些年轻化的元素和奢侈品市场的趋势相吻合。近期，波士顿咨询公司联合意大利奢侈品行业协会Fondazione AltaGamma发布的最新报告《2017年奢侈品市场五大趋势》显示，其中的一个关键趋势就是休闲风，有三分之二的奢侈品消费者现在已经不再选择主流奢侈品牌中过去占主导地位的经典款式，转而更偏爱休闲款式。而年轻一代消费者也更多表现出对休闲着装的社会认同感，办公室里轻松的着装更加普遍，几年前还是必须的“西装革履”不再是硬性要求。此外，报告表明，一些特定的奢侈品品类在消费者心目中占有优先的地位，比如鞋履，紧随其后的是香水、美妆产品、手表和珠宝。而这些产品或许能成为新增长点。
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