如今，无论是否被邀请进入时装品牌每季时装秀的现场，没有谁担心会错过了秀场里发生的新鲜事。
在秀场里，摄影师的照片、视频、编辑们发的Instagram和朋友圈，没几分钟就能传遍全球。对业内人士来说，每一季的秀场评论与报道，还是时装行业多年不变的“传统”之一。不管是分析设计师当季的创新，解释品牌引用的文化参照、典故还是灵感来源，还是结合品牌与集团的表现，行业人士依旧期待阅读来自Suzy Menkes、Tim Blanks或Cathy Horyn等知名评论员的文章。
“以前的时装秀，只是开放给顶尖的媒体人、买手等等，现在更像是一场网络传播的全民娱乐活动、品牌的营销活动，”《Vogue服饰与美容》副出版人唐霜在3业内以犀利到位的时装评论闻名，她对BoF解释道，“高级时装的受众以前只是一小部分人，现在则是广大的中产阶级，是大众。”
“所以参加时装秀的媒体专业人士也不一样了，过去是很少的一群人。毕竟从前的时装媒体也少，仅限于发源地的这么几本杂志的编辑，现在是形成了一个国际化的系统，而且也不仅限于纸媒，”她说。
唐霜说，最初的秀评，由于缺乏数码相机这样的即时图片传播工具，更没有秀场全景和时装细节图片展示，所以文字主要是辅佐图片的“描述”，就像当时秀场也没有音乐，有的是对每个Look的详细语言描述。后来，时装逐渐就演变成与文化结合的多维度表达，时装评论不再仅限于描述，有了更多的专业观点，评论员如今主要是表达自己对这一季某个品牌时装的理解、观察和判断。
提供灵感来源和秀场分析解读的人，不只是评论员和记者。Instagram账号@Pam_boy主理人Pierre A. M’pelé认为，时尚媒体和他们的受众之间还存在着空白。这里说的“受众”，指的是更广大意义的时装爱好者或潜在的消费者。
“我会避免自己做得太小众。时装是一门普世通用的语言，每个人都能读懂，”M’pelé曾在接受采访时说道。他还说，自己想实现的“真正的时装新闻”，如今的时装媒体做不到。
新一代评论员和记者什么样
M’pelé自称是时装新闻记者，他点评时装的形式主要是截屏知名媒体的秀场评论，再在帖子下方进行评论，或是截屏与业内人士和关注者的私信对话，再辅以评论。去年，他甚至还推出了名为“截屏”的纸质刊物。
这种时装评论，搭配对品牌举措的点名监督、以“时装文化梗”（Fashion Meme）为主题的幽默配图，类似还有知名度更高的@Diet Prada。这些账号的主理人都曾说，自己发布内容的出发点不是品牌，而是努力服务自己身份多元而广布的社群成员。
中国本土的时尚新媒体磁器（@磁器China）也正在努力将现场报道，与风格鲜明的本土时装故事结合起来。
磁器的公众号的三大板块就包括“时髦现场”，主要是上海时装周的秀评与报道。磁器主编何智介绍道，他们从2015年4月开始首次以平台身份报道上海时装周，编辑部创始成员都有海内外时装周报道或评论经验。
“秀评或是时装周报道，是要提供给读者一些新的信息，和一些新的观点。报道者需要有同理心，能够了解读者想要知道什么，也需要有好奇心和探索欲，在秀场去努力发现好看的、有趣的东西，只要拥有这些品质，并能够清楚地表达，这个报道就已经足够有意思了。”
何智并不以时尚评论员自居。“我距离设计师太远了。到现在为止，我也不认为我对这个行业有足够了解，我不了解他们的苦痛，也不应该去指摘他们的不足，”他说。
他认为，专业的时尚评论人要在专业上高于设计师，才有资格评论。“‘高于’的意思是，你看过足够多的设计师的成功和失败，你给出建议的时候至少应该做到见多识广，”何智认为，“作为一个评论员，只能告诉他们将来多种多样的可能性，而不能做决定，因为其实你根本没有办法对你的判断负责。”
时装秀在“破圈”，但权威只在圈内
磁器在上海时装周期间，对大量的设计师品牌发布全面报道，以微信公众号图文的模式为主。时装周期间，时装周的主办方与品牌一起，如今都希望用体验“破圈”，除了对公众开放，还在以Vlog短视频进行传播。
以个人审美与拍摄风格为卖点的Vlog，关注点更多放在参加时装秀的“人”，而非衣服本身，这实际上构成了时装周秀评与秀场报道的“民主化”侧面。
今年4月的上海时装周期间，一位叫“Miss烧饼”的时装博主（@玩穿搭的大饼）也发布了一则Vlog，记录了在秀场、快闪店、Ontimeshow展会等活动之间穿梭的过程。她将当日穿搭、不同活动与地点之间的转换、秀场掠影和短评剪辑成Vlog，将时装周相关的活动，变成了个人生活方式的一部分。
北京的香蕉视频，则更多是以参与时装秀的明星艺人的视角看秀，最新几期包括在纽约时装周期间为中国女装品牌Lily走秀的意见领袖@辣目洋子。
这段Vlog拍摄了她在纽约秀前试装、化妆做头发的环节，这或许算是一种轻松易懂的时装周“幕后故事”报道，参与其中的可能有崔丹这样的时装圈内资深人士，也有Vlogger本人，及其好友或助理等Vlogger观众可能更熟悉的面孔。
另一种“民主化”时装秀评，受众介乎专业读者和大众之间，面对的是更广泛的时装行业人士，与精通品牌历史的时装爱好者。
这部分评论人不会花太多时间介绍具体的秀，更多是针对行业热议话题发表意见，与同好者讨论，将微博或是微信打造成具有个人色彩的内容输出渠道，穿插更有趣、更易阅读的碎片化的观点和评论——这也有别于上一代擅长考据、撰写长文的时装博客作者。
Mars Jiang是一位在巴黎工作与生活的时尚公关，他更为人知的身份，可能是坐拥15万微博粉丝的@Mars业余时装评论。
他说自己从来没有写过专业的秀评，“都是平时在微博发一些非常不客观的‘读后感’”，谈到“造时装梗”，他说，“我一直喜欢看图说话，平时就瞎发，主要是自己觉得好玩。”
但他坦言，自己不怎么了解或关注@Pam_boy这样的Instagram博主，也不觉得类似@Hautelemode的表达很讨喜。
问及时装秀评是否还有存在的必要性，他的回答是，“专业的时装秀评还是必须的。作为普通读者的话，我觉得《纽约时报》、The Cut等媒体的评论可读性还是蛮高的。”
“秀评，或者秀场报道对品牌还是蛮重要的。现在人人都是时装精，都可以在网上发表意见，今天谁谁又抄袭了，明天谁谁又炒冷饭了，不管好坏，也是话题，”他站在时尚公关的角度说。
“我个人觉得并没有绝对的客观公平，都带有主观色彩，只是多和少而已。专业时尚媒体的秀评当然要相对客观点，不好得罪品牌嘛。如果是自媒体，当然还是希望比较有个人风格，并不觉得哪个更必要，”他说，“但是自媒体收了品牌钱，要怎么保持一贯风格，这个问题也很难。”
而在唐霜看来，一篇评论是否能成立，与其效力的媒体和品牌之间的利益关系有很大关系。“首先要说的是，时装评论本身就只存在于报纸这种媒体，时尚杂志会诞生传奇编辑，但通常不会有什么时装评论人一职。”
她表示，相对于同样看秀并进行报道的时装杂志编辑，这部分评论员供职的报纸，相对不那么依赖奢侈品广告主，“所以这些人可以比较自由地发表观点，传统的时装杂志依赖奢侈品广告主，他们比较多着力在先锋的时装视觉上，不太可能读到什么很犀利的批评。”
“自媒体如果盈利模式还是类似传统时尚杂志，那他们发出来的声音是一样的，”她说，“不是说秀评是高高在上的东西，但为什么我们还尊敬这些报纸体系的评论员？一部分还是他们新闻媒体的基因。自媒体想要真实地发声，本质上也是违背他们的盈利模式的。”
“时装秀评从来就不是要为了受欢迎，‘受欢迎’和‘有权威’不是一回事，”唐霜说，业内人士要全面地看一场秀，时装博主极度碎片化的文字表达和图片分享，对业内人士的帮助和参考不大。
“你真的会用@DietPrada去类比Tim Blanks吗？我觉得这个不成立，不是说Diet Prada出来了，就冲击了Tim Blanks的权威，”她说，“比如一个典型的中国时装媒体人士，会打开微信去看他写的评论，同时也会看看Instagram上的博主，这都是很自然的事情。”
下一代Tim Blanks在哪里？
如今在西方主流媒体供职的知名评论员人数上依旧不多，能够在业内受到敬重的Alexander Fury、Anglo Flaccavento等“年轻中坚力量”似乎就更少一些。
但对中国本土是否有可能诞生行业权威的下一代时装评论人，唐霜对此并不乐观，“首先中国没有西方这样的报纸体系，你如果不依托报纸这样的平台，又是一个人，在国内这样的‘人情社会’，会很难。”
在中国，时装秀报道多数诞生自杂志的“时尚编辑”而非“评论员”之笔。以时政、财经、商业为主流的传统媒体也有少进行时装秀报道，或邀请评论员严肃地讨论和分析时装发布。
真实的声音或许也有可能诞生于独立的博主自媒体，平台在某种程度上能够保护独立评论员的声音。
磁器的何智提到，他们从开始报道时装周至今做过很多调整，从早期带有强烈的创始成员个人风格，到后期更趋于中立。“因为当团队越来越壮大，保持每个人都交出及格的作业，比让大家‘放飞自我’，更利于一个集体的壮大和生存。”
“平台化运营成熟更追求客观中立，并且从底层不断统一媒体的调性，输出价值观，”何智说。谈及培养新人，他说：“有很多东西需要时间和精力去培养的，根本没有任何投机取巧的机会，我觉得要写出有深度的东西，是需要对一个事物的观察有足够长的时间，和足够大的体量。”
27岁的孙润洲是一位住在巴黎的社会学博士生，课余时间给时装博主Diane Pernet的博客A Shaded View on Fashion撰写英文秀评。尽管自己不是时尚设计或时尚新闻专业出来的，这位多年的时尚爱好者说，在工作中撰写秀评，可以帮他全方位地学习时尚。
“第一次见到Diane，我第一个问题就是请教怎么写秀评，”孙润洲说。Pernet给他的建议也是阅读Blanks、Menkes、Fury以及Robin Givhan等人的评论。“更重要的是，编辑在实际的报道写作过程里进行指导和把关，”他说。
他平时还读Vanessa Friedman、Sarah Mower等人的评论，也读唐霜的文章。“好的秀评也挺需要旁征博引的，有些秀评也是具有文学价值的……就算上升不到文学价值，但至少也是知识性的。”
“但秀评不是随便发挥想象力就可以写的，就算有公关稿，你也要做很多功课，”他说，“就搜集资料做功课而言，你要横向或是纵向的知识都涉猎。比如你要写某个设计师怎么做的，至少要了解与他同类型、同风格的，甚至同国籍，或同时代的设计师。”
随着越来越多有志进入时装媒体的从业者，越来越早地进入国际时装体系学习，积累工作经验——以欧美为主的国际时装体系，或许也是培养下一个中国“Tim Blanks”的摇篮。
“你看在时装秀场，这些所谓最传统的评论员到现在都还是坐在第一排，这本身就说明一些东西，”唐霜说，“不是所有东西都要被娱乐化的，它们之所以存在，是因为业内的人还是需要这些声音。
来源：bof 作者：Aijing Wang
来源：中国服装网
