欣赏以新古典主义回归为主题：2022秋冬米兰男装周

　　被誉为意大利时装之父的Nino Cerruti的去世，为本季米兰男装周蒙上了一层悲伤的氛围。巧合的是，在18日落幕的米兰男装周见证了新古典主义男装风格的回归，而这与Nino Cerruti诙谐俏皮、正式融合休闲的设计理念无疑是相契合的，虽然二者并无直接联系，但人们仍愿意将这股趋势视为是向以Nino Cerruti为代表的“经典男装派”致敬的某种方式。新古典主义的回归，街头运动风的退潮，米兰男装周依旧充满惊喜。

　　新一轮疫情在欧洲大陆上的蔓延，使得多个重要品牌相继宣布取消在本季米兰男装周上的实体时装秀，这对本就面临着影响力下降、本土大牌出走和缺乏新锐设计力量等生存危机的米兰男装周来说，无疑是雪上加霜的一件事。

　　首先是设计师 Giorgio Armani 宣布取消原定于 1 月 15 日和 17 日在米兰举行的 Emporio Armani 和 Giorgio Armani 2022 年秋季男装秀，随后在 1 月 10 日，JW Anderson 也宣布取消实体时装秀，转而以线上形式在本季男装周中进行展示。而比米兰男装周早几天举办的佛罗伦萨 Pitti Uomo 男装展也因为疫情原因，出现了品牌集体取消时装活动的情况。

　　在今年成为 Pitti Uomo 特邀嘉宾品牌的 Ann Demeulemeester，就宣布因疫情原因取消原定于1 月 12 日在佛罗伦萨旧铁路厂 Stazione Leopolda 举办的时装活动。Brunello Cucinelli 则保留在米兰男装周的活动，而取消在 Pitti Uomo 的活动计划。

Brunello Cucinelli 2022 秋冬系列

　　这些品牌的缺席虽然一定程度上降低了米兰男装周的声量和外界关注度，但却并未让整个时装周流于平淡。相反在经历了过去一年多的数字时装秀之后，品牌们已经找到了如何让时装重新成为人们的关注焦点以及如何让时装重新唤起人们渴望的方式。

　　就本季米兰男装周来看，人们依旧可以体会到时装所能带来的心理安慰作用。虽然疫情继续，但面对全球范围内总体向好的恢复趋势，设计师们还是意识到在当下应该让乐观积极的情绪来主导自己的设计。在过去一年多中，因为居家办公和社交隔离，许多品牌都以“舒适性”为“借口”，抛弃了男装最迷人的制式感和仪式感，用“偷懒式”的舒适简洁风格“一厢情愿”地对后疫情时代的男装风格进行概括。

Tod's 2022 秋冬男装系列

　　然而实体时装秀的回归和如期举办的时装周，却让过去两年间经由线上直播建立起来的外界联系重新回归到现实中，许多品牌也因此猛然意识到，是时候从“窝了一年多”的舒适区中走出来了。逃避现实不可取，用回归新古典主义的“抓马”时装来回击现实，才是可行之道。

新古典主义风格回归

　　所以，诙谐幽默、制式融合个性、古典优雅而又摩登当代的新古典主义风格贯穿了整个 2022 秋冬米兰男装周。围绕着新古典主义，设计师们在剪裁、廓形、色彩以及搭配方式上面绞尽脑汁，试图在泛滥的街头运动风格和极简休闲风格之后，重塑着男装的当代风貌。他们重新演绎古典，再度致敬经典，回望过去又看向未来。

　　Miuccia Prada 和 Raf Simons 将 Prada 2022 秋冬男装系列命名为“工作之身”，并用与工作角色相关的制服式设计来展现现实的生活状态。多年的合作伙伴 AMO 则将 Prada 基金会 Deposito 大厅重新构建成一个具有高度真实感的表演舞台，随后 Thomas Brodie-Sangster、Asa Butterfield、Jeff Goldblum、Damson Idris、Kyle MacLachlan、Tom Mercier、Jaden Michael、Louis Partridge、Ashton Sanders 和 Filippo Scotti 这十位好莱坞知名影星受邀依次出场，仿佛重现了十年前 2012 秋冬男装系列秀场上的经典场面。

Prada 2022 秋冬男装系列

　　正如品牌在新闻稿中写道的，“现实符号元素与优雅精致意象开启对话，赞扬真实日常”，Miuccia Prada 和 Raf Simons 为男装风格提供了新样式，即将实用主义和功能性进行结合。大廓形剪裁的飞行员夹克、皮质风衣和派克大衣是 Raf Simons“夹带私货”、表达自我的小心思；马海毛饰边、亮面漆皮、运动科技感面料融合制式剪裁等则符合了 Miuccia Prada 对经典之物进行再创造的一贯手法。无论是严谨挺拔的廓形，还是带着工业冷感的现代工作制服设计，Miuccia Prada 和 Raf Simons都有意无意地去展现着男装背后的权力意识，召唤人们回忆起彼时还未被街头潮流大举侵入的男装经典时代。

Prada 2022 秋冬男装系列

　　在动荡的现实背景下，人们难免产生避世情绪，因此发挥主观能动性在时装设计中回到过去，不失为一种利用时装建构精神乌托邦的好方式。Silvia Venturini Fendi 在这一季显然找到了最佳的切入口。在 Fendi 2022 秋冬男装系列中，Silvia Venturini Fendi 将旧大陆的优雅注入蓬勃发展的 1920 年代，演绎经久不衰的经典。

Fendi 2022 秋冬男装系列

　　超短双排扣夹克、超高腰正装裤、采用表带设计元素的玛丽珍布洛克鞋及与之相搭配的燕尾服，体现着 Fendi 血脉中的罗马式优雅。斗篷、裙裤、模特们外露的肩膀、垂肩及披肩式衣袖设计，是 Silvia Venturini Fendi 对古典主义中男子气概的一种直接表达。荷叶边漆皮 O’Lock 系列乐福鞋及双色布洛克切尔西靴则将系列的怀旧氛围拉到最大值。在完成对古典美学的当代再造以及对男子气概的浪漫重现之后，Silvia Venturini Fendi 向现实交出的反馈就是新古典主义男装风格的核心要素——优雅与复杂性，对于 Silvia Venturini Fendi 来说，继续改变男性的着装规范非常重要

Fendi 2022 秋冬男装系列

　　同样的在 Zagna 2022 秋冬系列中，集团艺术总监 Alessandro Sartori 以一种“四两拨千斤”的云淡风轻再一次强调了精湛的制衣剪裁之于男装的重要性，并将新古典主义带入到更符合现实生活的实用层面。在完成了赴美上市、合并品牌产品线、启用新品牌标志、与 Fear of God 展开联名等品牌动作之后，如今的 Zegna 已经开启了新旅程。或许是因为新旅程的开始，所以 Alessandro Sartori 并未给予这个新系列太过厚重的包袱。

　　Alessandro Sartori 重现了何为经典的男士衣橱理念，并为传统的正式着装赋予崭新定义，强调室内与户外生活的无缝衔接。多层次的叠穿，及不同款式与功能的融合，贯穿于本季设计主题之中。飘逸而不失利落的整体廓形提供了足以适应现实生活的灵活性；斗篷式大衣与夹克、工装外套、派克大衣、棉衣、套头衫、窄脚裤，以及领口、口袋处的细节设计，则符合着男士着装要求中最基本的实用原则。

Zagna 2022 秋冬系列

　　另一边厢，或许 Jonathan Anderson 本无意和Silvia Venturini Fendi“竞争”，但两人却不约而同地对男性气概进行了讨论。Jonathan anderson 专注于在系列中重新定义男子气概的轮廓，他的设计灵感来自于华丽的派对盛会，以明确的无性别设计为少男少女打造了一个共享衣橱。同时他也重拾了昔日派对中的青春活力，银色或亮片装饰的打底裤、编织成粗布状的彩色针织毛衣，双色拼接短夹克、形状各异的填充动物型手袋，种种来源于现实生活的碎片元素为这个衣橱增添了孩子般的天真烂漫，这是献给那些流连于舞池、唯有狂欢才能解忧的年轻人的衣服。

　　对于生活的细致观察使得 Jonathan Anderson 总能以出乎意料的方式将寻常之物融于不寻常的廓形剪裁之中。这种对现实性的戏谑性表达和对古典廓形的精准解构，不正是我们期待他的原因么？

JW Anderson 2022 秋冬男装系列

　　私认为，Etro 献上了本季米兰男装周的最佳秀场。

　　对于 Kean Etro 来说，年轻人有必要继续梦想，所以他以一组意义隽永又精美含蓄的袖珍书为 Etro 2022 秋冬男装秀拉开了序幕。书册通过饱含深意的共同线索串联起来，内容各不相同，但无论薄重，都可以放在口袋里，陪伴读书的人一起踏上情感与知识的旅行。从这里年轻人们踏上漫长而未知的旅途，前往看似遥远却可以触达的目的地。

Etro 2022 秋冬男装系列

　　感谢由袖珍书带来的书卷气，让 Kean Etro 得以在系列中呈现出游吟诗人般的浪漫。温柔而利落的衣形由各种饱满的色泽以单色排列构成，冷灰色和钴蓝、浓郁的紫色、森林绿和橙黄、明亮的红色、电光蓝和少许芥黄，辅以黑白图案作为补充；面料上则选择了细腻而富有触感的材质，羊毛、天鹅绒、提花丝绸和橡胶共同交织出品牌经典的佩斯利图案。这个带着浓烈波西米亚风格的新系列，犹如一剂肾上腺素，在带来 Kean Etro 口中的“乐观主义”的同时，也让我们看到了男性从少年到成年的对峙和冲撞。

Etro 2022 秋冬男装系列

　　DSquared2 在系列中展开了一段重新探索世界的旅行。绳索细节外套、橡胶派克大衣、橡胶迷彩裤、科技面料以及帆布背包等等充满户外风格的设计元素，让系列充满了刻意的嘈杂之感。虽然并不那么符合新古典主义，但若细细拆解，我们仍可看到藏在细节处的经典之物，它们混迹其中，模糊了不同风格之间的界限，让人们体会到新古典主义的俏皮幽默。

DSquared2 2022 秋冬男装系列

　　而在 1017 Alyx 9SM 中，Matthew Williams 则继续展现着时装的锋利和冷漠气息。阳刚和阴柔在服装的轮廓之上形成了鲜明的对比，纵使科技未来感依旧制造了系列的大部分闪光点，但 Matthew Williams 却也用克制的剪裁手法重新拥抱了真实性和实用性。

1017 Alyx 9SM 2022 秋冬男装系列

　　国际大牌们所引发的讨论还在持续中，而来自中国、日本和印度的新秀也为本季米兰男装周留下了自己的痕迹。

　　KB Hong 已是第三年在米兰时装周上以数字形式展示新系列了。和前几季一样，KB Hong 探索的东方美学是从男性衣柜中永恒的经典元素开始的，比如定制西服和长外套，但通过层叠设计和金属面料等未来主义元素，系列也被赋予了严谨的优雅男士观感。

　　Children of the Discordance 不同于其他诞生于日本街头文化的品牌，设计师 Hideaki Shikama 构建起的是一个完整的文化社群，包括滑板手、街头舞者和嘻哈明星。通过对 Vintage 服装的解构再造，Hideaki Shikama 以复古拼贴、军事元素、日式传统印花，创造了极具辨识度的男装美学。

Children of the Discordance 2022 秋冬男装系列

　　来自印度的 Dhruv Kapoor 在最新的 2022 秋冬系列中继续保持对未来流行美学的探索。几何图案的紧身连衣裤、罗纹针织露背上衣、带有迷幻旋转图案的军装风大衣、几何花纹刺绣的卡车夹克以及毛茸茸的水桶帽，这些设计都让人联想起酷炫的 90 年代锐舞派对装扮。在大张旗鼓的未来想象和复古怀旧氛围中，Dhruv Kapoor 亦保持着现实社会议题的关注。据悉，这个系列中 40% 的服装原料都是由废弃布料回收制成的，同时设计师还向 Hothur Foundation 基金会提供帮助，为印度社会中的硫酸攻击幸存者创造就业机会。

Dhruv Kapoor 2022 秋冬系列

　　虽然新古典主义男装和实体时装秀已经回归，但疫情期间帮助品牌们持续地与大众和外界保持对话的数字技术却并未因此被品牌们抛弃，相反，它成为了一种辅助工具，是品牌补充叙事完整性的主要方式。在本季中，设计师们继续在现实世界和虚拟世界中进行实验：JW Anderson 推出了 NFT 作品；Fendi 与加密硬件钱包 Ledger 达成合作，发布由 Silvia Venturini Fendi 设计的加密硬件钱包配饰系列；Alessandro Sartori 在 Oasi Zegna（杰尼亚绿洲）为新系列拍摄了一段视频，模特们行走于雪地森林中，一扫现实世界的阴霾。

Fendi 与加密硬件钱包 Ledger 合作推出的加密硬件钱包配饰系列

　　现实与数字技术结合的方式为时装呈现方式带来了新的呈现方式。虽然不可否认数字技术的冷感和不可触摸性，但大趋势已经证明了虚拟数字技术未来将更多地与时尚结合在一起，二者共生而相互促进几乎成了板上钉钉的事实。

　　这是在疫情前，人们不曾想到的状况，如今这却也变成了一种新常态。现在设计师们重新用时装回应着现实，他们在不同的时空场域中穿梭，从过去的经典和当下的现实中寻找灵感，用剪裁、工艺、廓形和色彩把新古典主义美学拉回到已经“沉寂”了一年多的男装世界中，并再次为男装注入真实性。幸得这些设计师，我们得以看到男装真实性的回归。

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