设计元素：纽约时装周回归、自由、创新成为主旋律

过去三年，纽约时装周仿佛在大众视野里“消失”。Marc Jacobs、Tommy Hilfiger、Micheal Kors、Tory Burch等美国知名时尚品牌的“淡出”，腰部设计师品牌难抵压力，以及时装周日程的不断缩短，都让纽约时装周丧失了对市场和舆论的竞争力。

以往流连于时装周秀场前排的明星名人，不见踪影。而为了拿到一手资料抢报道的时尚编辑们，也因纽约时装周的乏善可陈而叹息。曾经与伦敦、巴黎、米兰，“四足鼎立”的纽约时装周不复往日光辉。

不过，这样的萎靡之态在本季的 2023 秋冬纽约时装周正在发生转变。回归、自由、创新，成为纽约的主旋律。

自 2017 年将女装系列发布秀场搬到巴黎的 Thom Browne，于情人节之际回归主战场。或许是才喜提 CFDA 主席任命，设计师 Thom Browne 希望借此机会做出点“成绩”，硕大的戏剧化廓形、超出常规的肩线、没有规则的创意拼接，还有充满童趣却也不失乖张的印花设计，的确赚足了眼球和话题。

阔别纽约时装周秀场四年之久，Alexander Wang 带着他的 2023 秋季女装及男装系列重返秀场。纽约唐人街中心，一场以“爱与浪漫”为主题的时装秀拉开序幕。贴身的真丝连衣裙和内衣，融入爱心图案设计和蝴蝶蕾丝细节点缀，与常见男装元素搭配，为女性着装增添凌厉的质感。

而颇具看点的男装成衣系列，亦是通过对面料的升级运用和二元对立性别的解构，重新颠覆大众对于男装的固有认知。Alexander Wang巧妙地糅合两性气质，挖掘时装成衣跨越性别之后更具丰富和多面性的表达，是他回归大本营后最真诚的表达。

但也侧面反映了，纽约时装周赋予了设计师更包容的土壤，那些天马行空的创意和大胆设计、更加年轻的创意力量，在这里变得和谐、充满趣味性。

2 月 10 日，Collins Strada 以“Please Don't eat my Friends”为主题，将2023秋冬系列的秀场变为“动物园”。

模特们身穿废弃物料和可持续面料制作而成的成衣，穿戴通过 Isamaya Ffrench 制作的动物肢体道具扮演成动物走秀。抛开戏谑和娱乐色彩的“评判”，设计师希望通过这样的展示呼吁大众关注动物保护议题。除了在面料等隐性层面的传递，这样抓人眼球的呈现方式，无疑也是一种对时尚可持续的演绎。

当伦敦时装周被贴上小众独立的标签，米兰和巴黎仍保持传统时装的优雅定位，开放多元的纽约时装周，或许可以让我们看到有别于大众认知的另一面，也可以为时尚产业打开一片新的天地。

时尚顾问 Julie Gilhart 曾表示：“如果纽约时装周能变得更小、更精致、或许就是我们该发展的方向。”

2 月 13 日，纽约时装周的第四天，Coach 和 Tory Burch 这两个美国轻奢品牌就为我们带来了美式精致时装美学盛宴。

已经有 82 年品牌历史的 Coach，在纽约的公园大道将品牌经典传承的美学和风格重塑，匠心手工制作的剪羊毛、皮革外套，通过更为年轻的剪裁和着色处理，赋予这些每天穿梭于都会各行各业的年轻人，更自由、更自我的表达。

“秋季系列的灵感来源于对自我的信念，即当你勇于表达真正的自己时，也会影响到身边的人。”创意总监 Stuart Vevers 希望，时尚是可以源自生活的，而非高高在上不可触碰的。所以，这次区别于以往成衣秀场的宏大巨制，精致且温馨的小型聚会模式，是品牌尝试拉近消费者距离、增进情感交流的方式。

同样地，Tory Burch 也在本季秀场以更加简约而精致的设计，刻画出独具纽约女性的优雅和潇洒。

没有繁复的印花、通过不同材质的拼接、廓形和多元的款式，以及大体积采用高饱和色调，为都市女性衣橱增添更多选择。干练的套装和流畅剪裁的礼服裙，满足不同场合的着装需求。“不完美即完美，弱点也可以成为力量。” 本季 Tory Burch 旨在传达坚守自我的无畏与自信，鼓励女性打破成规的勇气。

自由，是纽约这座城市的灵魂。而它也成为了纽约时装周的主旨，来自各个地域及民族的设计师们可以在这里大展拳脚。

相比以往，今年在纽约时装周办秀的设计师品牌更加多元和先锋，华裔设计师作品更是撑起半边天。

李浩冉、瞿思颖两位年轻的中国设计师创立的品牌 Private Policy，经常将社会现象和环境问题融入设计语言，带来具有探讨和长远意义的时装表达。本季以“We are all animals”为主题，通过牛仔拼接和动物图腾设计，探索人与动物、人与自然的关联。希望通过与自然界万物生长的自由规律，赋予时装充满生机的表达。