一、王臻：从羊绒传人到品牌强国的建言者
【人物小传】
王臻，全国人大代表、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团总裁。作为中国羊绒产业的领军人物，她带领鄂尔多斯从传统的羊绒生产企业，转型为拥有1436、ERDOS、鄂尔多斯1980等多个品牌的时尚集团。2026年全国两会期间，她带着关于全面推进纺织服装品牌战略升级的建议，再次走进人民大会堂。
第一章：两会现场的“羊绒声音”
时间： 2026年3月5日，下午两点半
地点： 北京，全国人大会议中心某会议室
王臻走进会议室的时候，手里拿着一份厚厚的材料。那是她为这次两会准备的议案初稿，封面上用铅笔标注着密密麻麻的修改痕迹——这是她第三次修改这份关于纺织服装品牌建设的建议。
会议还没开始，几位代表围了过来。一位来自浙江的代表问她：“王总，你们鄂尔多斯这些年品牌做得不错，有什么经验可以分享?”
王臻笑了笑：“经验谈不上，教训倒是有不少。”
她翻开手中的材料，指着其中一段说：“我们国家是全球最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，这没错。但你们知道吗?我们的制造品牌在全球价值链中，议价能力远远不够。很多企业生产技术世界领先，产品品质过硬，但在国际市场上，就是拿不到应有的溢价。”
这话说到了几位代表的心坎上。一位来自江苏的纺织企业代表连连点头：“对对对，我们给国际大牌代工，同样的工艺、同样的面料，贴上人家的牌子价格翻几倍，贴我们自己的牌子，消费者不认。”
“这就是我今天想说的。”王臻的声音不高，但很有力，“中国纺织服装业，必须从‘产品输出’转向‘品牌输出’，从‘规模领先’迈向‘价值领先’。”
第二章：从一线调研到国家建议
时间： 2026年3月6日，上午九点
地点： 北京，代表团驻地，王臻的房间
房间的桌子上摊满了材料：调研笔记、统计数据、行业报告。王臻坐在桌前，一遍遍翻看着这些资料，不时在笔记本上记录着什么。
过去一年，她的行程排得很满。作为全国人大代表，也作为国家监委第二届特约监察员，她走访了内蒙古、江苏、浙江、广东等多个纺织服装产业集聚区，与产业工人深入交流，听取他们的心声。这些来自一线的声音，最终汇聚成了她今年两会提交的建议。
“制造品牌的瓶颈在于难以将技术、品质转化为品牌溢价。”她在笔记本上写下这句话，然后在下面画了一道横线。
她回忆起在江苏一家纺织厂调研时的场景。那家工厂拥有国际最先进的生产线，生产的面料供应给多个国际奢侈品牌，但工厂自己的品牌，却只能在批发市场流通。厂长苦笑着对她说：“我们给人家做嫁衣做了二十年，自己到现在还是无名氏。”
在浙江，她遇到一位做服装出口的老板，同样的一件羽绒服，贴上国际大牌能卖到300美元，贴上自己的牌子，在亚马逊上挂49.9美元都卖不动。
“这就是我们的困境。”王臻放下笔，对记者说，“制造强，品牌弱——这是中国纺织服装行业必须正视的短板。”
第三章：三类品牌，三种破局之道
时间： 2026年3月7日，下午四点
地点： 北京，代表团驻地，会议室
这一天，王臻在代表团讨论中详细阐述了她对品牌建设的思考。她将纺织服装品牌分为三类——制造品牌、消费品牌、区域品牌，每一类都有不同的发展瓶颈，也需要不同的破解之道。
制造品牌：从“代工者”到“共创者”
“制造品牌的关键，是让技术优势转化为市场优势。”王臻在发言中说。
她建议，聚焦“基础研究—技术攻关—成果产业化”创新链条，重点支持纺织新材料、智能制造、柔性穿戴等关键领域的研发和产业化项目。同时，加快推进生产全流程的数字化与智能化改造，提升功能性、防护性、健康智能纺织品的核心技术能力。
更重要的是，她提出要搭建高端供应链对接平台，推动制造品牌与消费品牌从简单的“订单合作”，升级为“研发协同、标准共建、生态赋能”的深度价值共创。
“让会做的和会卖的深度合作，”她说，“这才是产业链升级的方向。”
消费品牌：带着中国文化“出海”
对于消费品牌，王臻的思考更加深入。
“我们的消费品牌在国际时尚话语权、文化影响力、设计引领力方面，还有巨大提升空间。”她坦言。
如何破局?她的答案是：文化+科技。
一方面，支持研究发布融入中国元素的细分领域流行趋势，建立非物质文化遗产代表性传承人、工艺美术大师与设计师的常态化合作机制，打造具有当代审美和文化辨识度的原创IP产品系列。
另一方面，加强对数智消费、银发经济、悦己消费、智能穿戴等新消费趋势的研究，拓展消费新场景与新业态。
“让品牌既有‘中国魂’，又有‘国际范’。”王臻说，“这样才能真正走向世界。”
她还特别提到“出海”的路径：探索“国内研发+全球制造+全球销售”模式，完善“跨境电商+海外仓+前置配送”的国际供应链体系，鼓励企业在海外设立研发设计与展示中心。
区域品牌：从“聚集”到“共生”
对于区域品牌和集群品牌，王臻认为其优势在于产业集聚与资源配套，突破重点就是推动产业集群向高端化、绿色低碳、智慧化转型，真正发挥集聚效应，形成协同发展的品牌生态。
“很多地方都有产业集群，但只是地理上的聚集，不是价值上的共生。”她说，“要通过转型，让集群从‘扎堆’变成‘协同’，从‘竞争’走向‘共赢’。”
她建议，针对这三类品牌，构建“市级—省级—国家级”的分层培育机制，统筹整合政策资源，优化财税激励措施，集中力量打造一批具有显著国际竞争优势的卓越品牌。
第四章：原创之痛与保护之困
时间： 2026年3月8日，晚上八点
地点： 北京，代表团驻地，王臻的房间
晚上，王臻还在修改一份材料。这一次，是关于知识产权保护的建议。
“服装行业的‘仿款’‘平替’问题，是困扰原创设计的长期痛点。”她对记者说。
她回忆起去年调研时遇到的一位独立设计师。那位设计师花了三个月时间设计的一个系列，上市不到一周，就被某电商平台上的几十家店铺“致敬”了——面料换便宜的，细节简化，价格砍掉三分之二。设计师去打官司，却发现维权成本高、周期长，最后只能不了了之。
“这不仅仅是钱的问题。”王臻说，“这会扼杀整个行业的创新动力。如果原创者得不到保护，谁还愿意投入去做原创?”
她在建议中写道：当前，服装创意知识产权保护直接套用美术作品的保护评判标准，难以适应行业实际发展需要。她呼吁由国家层面牵头，制定针对服装仿款、平替等侵权行为的指导性认定与评判标准，为执法部门及平台经营者提供清晰指引。
“双管齐下。”她说，“一方面让执法部门和平台能快速识别、拦截、下架侵权产品，规范市场秩序;另一方面让原创设计获得更可预期的保护，打消品牌的创新顾...
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