2026年农历丙午马年，红色“战袍”成为新春消费市场的绝对主角。 在杭州湖滨银泰、成都远洋太古里、北京SKP，年轻女孩们身着融入傣锦刺绣的新中式红装，男孩们穿着印有抽象骏马线条的卫衣，儿童们则裹着绣有卡通马图案的红色羽绒服。社交媒体上，“马年战袍”“红色穿搭”话题阅读量突破10亿。 这场席卷全国的红
市场观察员/消费视角 巴黎男装周刚刚落下帷幕，一份买家报告在业内悄然流传。 结论直白得近乎冷酷：由Logo、联名驱动的“病毒式炒作”正在退潮。 Cowboy西部风潮被点名“正在降温”，IP玩偶饰品Labubu从潮人标配沦为“即将过时”。取而代之的，是五个听起来有些“朴素”的关键词—— 柔和剪裁、极致实穿、模组化穿搭、触感奢华、大胆色彩。 这是一个意味深长的转折
当全国多数行业已进入“春节模式”，山东纺织企业传出的一组数据，却值得从业者停下脚步细读—— 据国家棉花市场监测系统山东监测站消息，当地纺织厂将于明日(2月14日)陆续放假，目前订单交付平稳，企业对节后开工持谨慎乐观态度，计划2月24日前后全面复产。原料采购方面，企业将择机采购具备价格优势的进口棉。 这份不足200字的简讯，表面看是节前例行通报。但若将它置于当前纺织业的多重变局中审视——产能过剩、需求碎片化、原料价格倒挂、用工结构性短缺——山东纺企的“谨慎乐观”，恰恰构成了观察中国纺织
单丝人棉生产线上，工人们正在赶制一笔总计65万米的订单——客户先下15万米，数日后追加50万米。没有庆功横幅，没有媒体采访。厂区门口唯一的变化是：人事科张贴的那张“春节后熟练挡车工招聘”通知，悄悄撕了下来。 这笔订单的单价，比去年同期低了近
模特Alex Consani和Christy Turlington沿着标志性的楼梯拾级而下，羊毛大衣、单色针织衫、羽毛手袋在聚光灯下流淌着不动声色的奢华。Gabrielle Union、Dakota Fanning、Leslie Bibb坐在头排，Vogue首席内容官Anna Wintour神色专注。这是Michael Kors品牌45周年大秀，设计师本人将这一季的灵感概括为八个字：
独立设计师周曼面对电脑屏幕，鼠标轻点，向AI下达指令：“黑色风衣改款，酒红色，袖口花纹重组，领型调整。”短短几秒钟，数十款细节各异、3D上身效果逼真的风衣样稿呈现在眼前。 8年前，同样的任务需要她花费半天时间抠图、与版师反复沟通;一件风衣从灵感搜集到完成打样，至少需要7天。如今，这个周期被压缩至1天 。 这不仅是效率的
我梳理了山东曹县汉服产业集群从“网络梗”到“百亿产值”、从“流量爆红”到“价值长红”的完整演变轨迹。以下这份分析报告，试图跳出单一的“曹县叙事”，提炼出对全国服饰产业集群具有参照意义的产业逻辑。 2026年初春，当我们再次将目光投向鲁西南这片曾被戏称为“宇宙中心”的土地时，曹县汉服产业交出的已不仅仅是“全国每卖出两件汉服就有一件来自曹县”的市场份额答卷。2025年，曹县汉服线上线下总销售额突破130亿元，产品远销30余个国家和地区 。 在服饰产业普遍面临库存高企、流量
当韩国电商巨头Coupang以5000万美元的“抄底价”将Farfetch从破产边缘拉回时，行业更多是将其视为资本游戏中的一次惊险救援。然而，站在2026年的当下，距离收购完成已逾两年，当我们以观察员的视角重新审视这笔交易以及Farfetch跌落神坛的全过程，会发现这远不止是一家明星企业的败落史。 它更像是一份沉甸甸的病理报
从“给政策”到“给要素”：一场产业转移的底层逻辑已经改变 2026年2月9日，贵阳。上海美特斯邦威、龙头股份、浙江三星羽绒等11家纺织服装龙头企业的负责人，在同一场地领取了贵州公司的营业执照 。 这并非一次简单的签约仪式。一年多前，其中很多企业曾在这里签署投资协议;一年后的今天，他们来“领证”，意味着项目从纸面落到了地面。 对于长期关注纺织产
美邦服饰一纸预亏公告，让创始人周成建“回归救主”两年的成绩单定格在刺眼的数字上：全年净亏损2.3亿至3亿元，这已是其连续多年深陷亏损泥潭。而几乎在同一时间窗口，行业传来的却是另一组截然不同的音符——百隆东方、天虹国际、歌力思、九牧王等多家纺服公司发布盈利预喜，净利润普遍实现约40%甚至更高的增长。 这不是简单的“有人哭有人笑
当估值4500亿的中国“独角兽”SHEIN，与曾经风靡全球的美国快时尚巨头Forever 21，以“收购母公司股权”的方式完成商业联姻时，这不仅仅是一桩简单的资本交易，更是全球纺织服装产业权力更迭的一个缩影。 这起事件背后，折射出的是“数字原生”对“实体原生”的降维赋能，是“柔性供应链”对“传统大货模式”的救赎尝试，更是
