服饰与媒介：胡服演义2

　　从“赵武灵王胡服骑射”中我们可以看到一种服饰的普遍意义，那就是它的适用性。作为物质文化的形象代表，服饰最重要的作月之一即为适用。对于赵武灵王来说，兵败的根源在于思想意识，要改变这种状况，就必须建立一种适用有效的行为法则。他从服饰人手，提出一系列改造标准。再有一点，这种适用并没有片面否定美和装饰，而是强调必须先“质”而后“文”，也就是说只有好用，才谈得上审美。这些富于人道主义色彩的思想，正是服饰文化本质的体现，它抛开了强加在服饰身上的种种附会因素，特别是抛开了自“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下洽”开始，服饰一直被赋予的浓重的政治色彩。

　　胡服进入华夏始于赵武灵王胡服骑射(史记·赵世家)。公元前307年赵武灵王颁胡服令，为了对抗游牧民族的骑马军推行胡服骑射。胡服与当时中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，裤子紧窄，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。因为胡服轻便实用，所以很快从军队传至民间，被广泛采用。后来又有汉灵帝喜着胡服。《后汉书·五行志一》：“ 灵帝 好胡服、胡帐、胡牀、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞，京都贵族皆竞为之。”

　　着胡服卡弗坦的吐火罗人而在北魏孝文帝在位，有禁止鲜卑胡服。《资治通鉴·梁敬帝太平元年》：“﹝ 齐显祖 ﹞或身自歌舞，尽日通宵，或散发胡服，杂衣锦彩。”《宣和遗事》后集：“自屏后呼其妻出拜二帝曰：‘此女汝家人也。’妇人出拜已，衣胡服，二帝不能识之。” 陈去病 《论戏剧之有益》：“我伯叔，我昆弟，我亲戚故旧，固犹是冠胡冠服胡服，以苟安其奴隶也。”

　　胡服流行于唐朝开元、天宝年间，女子流行穿胡服骑马。它的特征是翻领、对巾、窄袖。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。唐代流行于西域地区以及波斯等国的胡服卡弗坦，卡弗坦形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦鞋。流行的原因是初唐至盛时期，中原与西域经济文化交往及胡舞的兴盛。到了宋明时期，汉族皇帝又颁布法令禁止胡服和胡俗，复兴汉服和汉文化。