10年前，原本沉闷的男装，开始进入乱花渐欲迷人眼的好时代，然而看罢2011年春夏季男装，却叫人大叹，盛极而衰的时代真的来到了。真不知道成就2011年春夏季男装的，究竟是时装设计师，还是面料设计师？放眼望去，几乎每家每户都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前两年积攒下来的老梗，男性的legging、铅笔裤、军装外套、短小的外套、罗马鞋……丝毫不见真正能体现难度的神来之笔。因此，2011年春夏季的男装，更像是面料设计师们的比拼，而时装设计师们哪里去了？速来讨一顿板子，棍棍都要落在屁股上。
PaulSmith爵士可能是最早意识到印花对男装的重要意义。他曾说过：“要证明我是多优秀的设计师，那很难，因为我只是做了很简单的衣服。只要我自己穿着舒服，就够了。制作精良，品质卓越，剪裁简单，面料有趣，容易穿着，别的一概不要。”而整个2011春夏季的男装，便是对PaulSmith 这句名言的变奏——制作精良，品质卓越，剪裁炒冷饭，面料有趣，也不管是否容易穿着，反正都是“熟面孔”，别的一概不要。当然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突围方式。想当年，二战后，意大利的Emilio Pucci 和芬兰的Marimekko便是依靠创意独具的面料设计，硬生生从法国人那里分得了女装的一杯羹。那个时候叫“蓝海”，现在再玩印花面料，则是红得不能再红的“红海”了。
米兰时装周开幕第一日，便让人大跌眼镜。向来讲求极简主义的JilSander都开始耐不住寂寞，用艺术家FrankStella式的虹彩条纹来包装其原本应以自豪的锐利廓形。巴黎这边，也不遑多让，原本让人期待的Givenchy出人意料地大玩艳俗的豹纹，什么时候Ricardo Tisci 开始认同起了Roberto Cavalli 式的“荷尔蒙美学”？Commedes Garcons这间原本便在男装领域擅长玩转印花的前卫大厂，本季让骷髅图案像撒胡椒粉一样撒满整个系列的做法，甚至还不如Alexander McQueen辞世前最后一季男装的骷髅印花来得有趣。RafSi- mons又重拾自己10多年前刚冒头时的旧作，大玩Dada主义式，混合了口号和商业图案的拼贴效果。终于在经济危机中恢复过来的YohjiYamamoto 也在其经典式的宽松时装上，如Jackson Pollock附体一般，泼墨重彩。LouisVuitton本季在模特颈部刺青的花样，虽然引起了不少话题，但KimJones早在2005秋冬季的发布上，便早就玩过了。当年，拜访KimJones工作室的时候，他还喜滋滋地拿出一本《Russian Criminal Tattoo》的小书，原来灵感来自于俄国刑囚。当然，这些系列如果割断品牌和设计师的历史文脉来看，其印花皆是可圈可点的。只不过，原本在武当门中的正统大师，一下子耍出了两套崆峒派的怪异招式，还着实让人不太习惯。
当然，本季在印花上表现卓越的亦有几位。ThomBrowne为Mon-cler Gamme Bleu所做的红蓝色自行车印花，便颇有趣。众人皆往抽象符号方向奔的时候，他却把印花做成了真实可辨的轻松小品。而向来以民族纹饰艺冠天下的DriesVan Noten此番也简简单单地往雪白的衬衫上，洒了几笔墨，配色雅致，不矫揉造作；而他本季的牛仔服是大亮点，用酸腐蚀后的丹宁布，呈现出一种“烧伤”之美，仅仅几块残存的靛蓝，才提醒你其“前身”乃一条牛仔裤，从未见过别家玩过。Burberry Prorsum本季的重点则在短夹克上，其纹饰虽然不是印上去的，但由粗重的矩形拼接而成，看起来像是穿山甲或是龟类的盔甲，把其惯常的“阿兵哥美学”，引向角斗士的短兵相接时代。
来源：金羊网-新快报
