慢动作跑不赢新变化，仅8年时间，老牌“快时尚”就陷入危机，2006年1~11月以来，一些老牌服装品牌ONLY、艾格、ESPRIT稳居前三甲，而如今，地位却面临衰弱，取而代之的是快时尚品牌ZARA、优衣库、H&M等。
艾格品牌是下滑速度最快的品牌，在2007年时，其中国市场的销售和利润贡献就已经占全球市场近20%。而如今却面临巨大危机，艾格净利润的下滑幅度让人震惊，其2007年上半财年在中国市场的净利润为5666万欧元，这个数字到2013年时，已经下滑为1840万欧元;而2007年时艾格在中国市场的店铺数为2000家，到2013年店铺数增至3200家——这也意味着其单店销售等指标遇挫更甚。
除了艾格品牌之外，还有香港上市公司思捷环球旗下ESPRIT等品牌也面临同样的问题，ESPRIT品牌比艾格更早进入中国市场，其之前公布的2013/2014年上半财年中期业绩显示，内地市场销售额下跌24.5%至9.84亿港元，其中零售渠道销售下跌13.1%，批发渠道销售更大跌43.2%。历史数据显示，其在中国销售已经遭遇三连跌：2011年~2013年，其销售额分别为26.7亿港元、25.87亿港元和24.1亿港元。
“以前要推高销售，无外乎两个通道，就是多开店铺以及提高价格。”马岗表示，ONLY、艾格、ESPRIT这些标榜快时尚的品牌一进入中国，由于缺乏竞争，旋即成为潮流风向标，渠道拓展速度极快。
同是开店，今时不同往昔。上海狮格咨询有限公司总经理张炳良表示，以前服装企业的做法可能是每家店的面积是50平方米，品牌商迅速将门店做到1000家就算成功。但现在流行的做法是每家店开足1000平方米，不需要开足50个就能抓住主流的消费人群。“反观ONLY、ESPRIT等品牌，店面形象多年如一日，营销手法单一且一成不变。”
“这些品牌进入后，中国消费者才发现，原来可以用更低的价格去买知名度更高的品牌，同时还有更为丰富的产品选择。”张炳良表示，以前的快时尚品牌进入中国市场，为谋取更高的毛利率，将商品价格普遍定在较高的区间。而后进入的品牌，一开始就用更具性价比的产品去冲击市场，结果可想而知。
来源：
