天才设计师Nicolas入职法国顶级奢侈品牌Louis Vuitton满一年了，在这一年的工作中他给品牌带来了一个春夏系列、一个早春系列和一个秋冬系列。到底他的工作是不是符合了“绩效考核”。
Ghesquière入职Louis Vuitton一周年
Ghesquière是世界上最有影响力的时尚设计师之一，倾向于未来主义和实验性的服装，也不时涉足高级定制。但在Louis Vuitton的第一年，他没有刻意的做出重大设计宣言，而是在设计中考虑到更广泛的女性受众的需求。
“做出革命性的设计只是偶然事件，也是种幸运。做事的时候并不会认为自己是在进行一场革命。一开始只是忠于自己的想法，更多的是随着时间建立一个愿景，在女性服装中进行更深度的挖掘。不仅是要一个对某些事物有所暗示、有主题的系列，同时要看的更长远。”这是他对于自己的一年工作的总结。
其实从Nicolas Ghesquière宣布加入法国顶级奢侈品牌Louis Vuitton后，关于这位新任掌门人能否超越前任创造的时尚帝国，就成了时尚圈热议的话题。与前者夸张而追求形式感的时装不同，通过三季的高级成衣我们不难看出，突破原来的束缚，在自我空间与品牌DNA之间找到平衡，是聪明的Nicolas在加入Louis Vuitton的工作核心。
从2014秋冬的高级成衣呈现的效果来看，上世纪六十年代的A字形简洁线条成了经典与简单结合的主打，想必是为了满足新世纪女性的着装需求。除此之外，对于面料的改革，又体现了品牌对于工艺的精益求精。皮质上身和针织半裙，材质上自由过度的同时还点缀了经过手工修剪的羽毛。这些要不是近距离而容易被忽略的制衣方式，一方面在挑战着“看图说话”的消费者，另一方面也在实验着拼完形式、拼内涵的着装诉求。就像Louis Vuitton的老大们当初与Nicolas达成的共识所言：如今的Louis Vuitton需要定义多重女性形象，创造一些既有创新性又尊重历史与文化的产品，将这两个元素有机结合。在首秀完成后，两股气场算是达到了预期目标。
更换设计师的核心目标如果说是为了实现品牌价值的话，那么价值最大化的直观体现就是销售指标，以今年二季度品牌皮具部门销售分析，同比上涨2.7%并不是十分乐观，这也使得Louis Vuitton一改往日的高冷。不仅破天荒的为早春系列举办了大秀，还在今年时尚杂志“九月刊”的混战中，与全球包括中国版、法国版等在内的《VOGUE》杂志，开启了封面产品联动效应。这种大规模的“植入”也算是所有时尚品牌的第一次。如此声势浩大的宣传，带来的压力最终还是落到了设计师身上，这无疑也是在未来中他要不断寻求的新机会。谈到这些，Ghesquière自己表示：“这可能是老生常谈，但它是真的，Louis Vuitton本身就是完全的创新，时尚设计师要做真实的自己，创造出强烈的个人特征和高辨识度，同时要创造需求。”看到他如此这般“野心”，想必是对未来信心满满。
时尚业与15年前相比更加企业化，这当然不是坏事，这里面有周期性的规律。不久前，那些高定品牌公司还相当强势，而个人设计师只被称作 “制作人”。然而随着Azzedine、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler和Claude Montana等高调设计师突然出现了，时尚业进入了一个新的阶段。如今，时尚业又变得更加企业化了，这也有好的一面。无论是加入社交媒体浪潮，还是与艺术家们的时尚结合，时尚圈不再“单打独斗”。当然，如何能“八面玲珑”地掌控Louis Vuitton新时代，Nicolas Ghesquière还有很长的路要走。
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