这里世界服装鞋帽网的小编给大家介绍的是USDA报告利空稀释，外棉现货成交降温。
由于USDA11月份报告上调了2014/15年度美国及全球棉花产量，同时上调全球棉花期末库存量，中国等主体消费国需求持续疲软下调，造成ICE期货各合约承压较大且大幅度下滑，12月合约低点再次逼近62美分强支撑位，但随后在中国、墨西哥及东南亚国家消费买盘和投机炒作资金入市的联合作用下，中幅反弹，多空双方仍在62-65美分厢体内反复寻找突破口，因棉价偏低美国一些棉农延缓了棉花的销售，市场短期供应偏紧，投机性买盘跟进。另外，外围商品触底反弹也短期内为ICE主力合约提供了企稳动力，业内分析12月合约短线“背靠62美分”仍有小幅拉高的预期，但中国的进口量将因政策因素而大幅下降，新棉供应压力逐渐显现，一旦3月份以后再重启国储棉竞卖，中国市场将首先沦陷，而美国与印度新棉的陆续上市，对出口市场份额的争夺将进入“白热化”，支撑棉价的利多因素将逐渐消失，ICE主力将跌破62美分，测试60美分关口。
据青岛一些棉花贸易商反映，11月中旬以来港口保税棉、已清关外棉和即期装运外棉的成交再次陷入冷清，一方面是港口外棉数量已降至3万吨左右，而且以2013/14年度低品级、低品质和亏重比较突出的印度棉、中亚棉以及2014/15年度的SLM级澳棉为主，无法满足纺C40S及以上高支纱，“扫货”的效果已大打折扣;另一方面新疆棉陆续通过汽运、铁路出疆以及地产棉的加工上市量逐渐上升，阶段性的满足了棉纺织厂的补库需求，对进口棉的依赖度下降。一些外商表示，2014/15年度美棉最快在12月中旬前抵港，但由于品级、长度和马值等原因前期花并不受中国纺织企业的“青睐”，有2015年棉花进口配额的企业更倾向于询价、订购1月底或2月底前到港的SM级及以上美棉，而印度棉由于采摘、收购和加工进度低于预期，12月25日前能装运并抵达中国主港的数量非常有限，古吉拉特邦S-6基本没希望，棉花品质甚至要低于地产棉。
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这里世界服装鞋帽网的小编给大家介绍的是时装周让位淘宝?
在2014春夏纽约时装周，已于近期病逝的美国传奇设计师奥斯卡·德拉伦塔大幅缩减办秀预算，并且将嘉宾人数控制在350人，他在接受采访中说道：“这个行业的专业人士不应该达到3万人那么多，有1万人都在给和时装根本没有关系的人拍照。”
也许在海外，时装周已经变成娱乐性的大众消费项目，可在中国从来都不是。近年来，在全国遍地开花的时装周，已经成为不少地方协会希望实现产业转型升级的重要平台，但这种愿景是否真能实现?
我们暂且不论到底有多少人真正关心时装周上的品牌秀场和发布的作品，时装周上的秀服到底有多少具备实穿性，是设计师和时装周的主办方首先应该考虑的问题。
笔者在观看时装周上的发布秀时甚至发现，不少设计师为博噱头、求出位，已然不顾自己发布的作品是否实穿、是否有人买、是否有市场这些最基本的问题，越来越多的设计师显然已经在对镁光灯的追逐中迷失了服装设计的初衷。
品牌和设计师之所以到时装周上作秀，不是为了将产品卖出去，而是觉得在时装周上作秀比花大价钱投广告更加有效——既能让人看到设计作品、又能让更多的媒体把消息传播出去，辐射到更多的潜在消费者。至于时装周本来应该具有的商贸功能反而成了鸡肋。
时装周缺乏专业买手和品牌所需要的百货商场，这是事实，但实际上这却怨不得时装周，而是买手队伍在中国本来就很小。马云在阿里巴巴上市后说中国商业环境很烂，这是阿里成长的根本原因。所以，有中国特色的商业环境就有中国特色的时装周，这一点都不让人感到奇怪。况且现在，摆在中国时尚界同行面前又多了一个马云的淘宝和天猫。在电子商务时代，设计师完全可以在网上售卖自己的作品，从而达到名利双收，裂帛就是这样。
时装周以后不可能是设计师唯一的成名渠道了。
现在国内的时装周，有企业参与，也有品牌和设计师参与，还有买手和商场以及各地行业协会参与，当然，更少不了各类媒体的参与，加上各种会议、论坛和比赛，俨然一个大杂烩。所以，虽然如今的时装周还叫时装周，但实际上成了时尚行业的平台，并且这个平台还在继续扩大，走秀只是其中一个部分而已。
在草根逆袭白富美的时代，时尚行业的规则也悄然发生了变化。原来是小众影响大众，现在却被大众淹没。奥斯卡·德拉伦塔说：“今天，真正具有时尚影响力的是那些走在大街上默默无名的女人们，而不是电影明星或第一夫人。”因此，不断有人发出“我们还需要时装周吗”的声音。
也许，时装周对时尚的影响以后要让位给淘宝了。
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