2014年11月17日，Distin Kidny迪斯廷.凯艺术女装2015夏季新品发布会在深圳大梅沙海景酒店圆满落幕。
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不同于大众消费品，奢侈品行业自诞生之初便有着一套自己的营销法则，正是对这些法则的遵循，那些小型家族企业香奈儿[微博]、菲拉格慕、卡地亚[微博]才发展成全球性品牌。“勿让客户轻易得到”便是这些市场营销中的一条。
担任过数家高盈利奢侈品牌CEO的Vincent Bastien和品牌战略顾问Jean-Noel Kapferer在合著的《THE LUXURY STRATEGY》写道，奢侈品要知道如何在人们喷薄欲出的欲望之外设立必要的障碍，并保持这些障碍;人们得到的阻力越大(不管是有形的还是无形的阻力)，人们想要得到的欲望就越强;这些障碍不用说一定包括经济方面的(例如价格)、操作方面的(例如如何找到奢侈品商店)以及时间方面的(例如要等两年半的时间才能得一串珍珠项链)。
奢侈品一旦缺失了稀有性就会导致人们对它欲望的消减，GUCCI增加入门级产品违背的法则就在于此，但这还不是全部。“GUCCI还要为其他方面的不当负责，销售网点过多(在中国它有超过五十家的门店，而香奈儿只有十几家)，并且平行市场(非官方渠道)中GUCCI入门级产品也大量出现。”Michel指出。这种平行市场的起源众所周知，为了确保在欧洲的销售目标，品牌会将自己的产品卖给经销商，这些经销商又因为中国与欧洲市场的产品价格差想轻松赚取利润便参与制造这样的平行市场。
这些都加剧GUCCI在中国品牌信誉的损失和品牌价值的稀释，它远离了奢侈品牌应该有的稀有性、专有性。Mark Lee之后GUCCI新的首席执行官Patrizio Di Marco试图推动品牌进行重新定位，以重新吸引高消费人群：提高产品的档次和价格、更多生产去LOGO和昂贵的皮具制品，以及减少批发渠道增加零售直营。
这样的重塑计划已经进行了一段时间，但在摆脱恶性循环的道路上，GUCCI还没有看到改善的迹象。过多的零售店以及无所不在的、提供折扣的布满LOGO入门级产品的平行市场依然大大削弱GUCCI的形象。而即便提高产品价格，尤其是中国消费者现在也会开始疑问：如果只是为了一个名字，花一两千欧买一个包的意义在于哪里?如果只是为了跟风，那是一个极大的错误。
在中国奢侈品消费人群习惯的改变--相比那些过于知名与普遍的大品牌，很多人已经更加多样化地转向不那么知名的小品牌、中国宏观环境的不利(持续的反腐、宏观经济的减缓)以及欧洲持续的经济减缓，这些都让GUCCI重塑计划的未来变得艰难。
LV和PRADA也在经历类似的滑坡：LVMH最新第三季度的收入增加5%，但分析师指出增长受香水和珠宝腕表的驱动，而高利润的时尚和皮革业务并没有得到改善。PRADA首席执行官Patrizio Bertelli在品牌上半年收入只增长1.3%，净利润下跌21%之后说：现在的反应来看并没有任何好转迹象。
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