挖脚，不是褒义词，但对于布局新业务或者挽救岌岌可危事业的公司来说，不仅要挖，还要挖最牛的人。奢侈品王国的第一巨头路易威登集团(LVMH)，2014年仅腕表部门就先后被劳力士集团、苹果公司挖走两员大将——品牌总监、销售CEO。
人才流失与集团重新整合业务部门有直接关系。自2011年以37亿欧元收购Bvlgari宝格丽以来，LVMH集团钟表珠宝部门的比重激增，去年占LVMH集团总收入的10%左右。这对于近两年来业绩增长只有个位数的LVMH集团而言，是难得的好消息。同时，瑞士钟表巨头Swatch集团收购第三方零部件供应商的步伐不断加快，给腕表不是主力但业绩成自救良药的LVMH集团再添压力。于是今年初，为重振配饰业务，LVMH集团就将腕表与珠宝部门分拆单独运营，于是腕表部门成为独立大户后，谁是一把手就成了敏感话题。未受到重用的候选人真力时CEO易主劳力士。
损失了一员大将又接着被苹果挖脚，豪雅表CEO进入i-Watch麾下。随后，LVMH集团宣布将于明年7月也推出智能腕表，并表示不会复制苹果公司的智能腕表概念。
年近尾声，LVMH集团又陷“被挖危机”。劲敌开云集团旗下Gucci接触LVMH旗下纪梵希设计总监Riccardo Tisci。
Dior前首席设计师加入Maison Martin Margiela
如果说腕表大亨是为了如虎添翼，有的品牌则是为了另辟蹊径。
曾风光无限的Dior前首席设计师John Galliano才华横溢，被称为“鬼才”，打造了无与伦比的Dior浪漫时尚帝国，而酗酒、滥用药物、种族歧视的丑闻也始终伴随着他。和Dior解约后，10月，张扬、外放、明星般存在的他被奉行解构主义极简低调风格的Maison Martin Margiela任命为首席设计师，首秀也将于明年1月12日亮相伦敦。业内人士感叹，这看似风马牛不相及组合的同时，也许是为了给叫好不叫座的Maison Martin Margiela制造话题，也许是面对汹涌的时尚设计更迭，Maison Martin Margiela想要新突破。
Mulberry换帅把关“轻奢”定位
2014财年财报显示利润率下滑近50%的英国奢侈品牌Mulberry也任命了新的非执行董事。曾效力于纽约奢侈品业最有影响力百货公司之Barney's NY并时任其时尚总监的Julie Gilhart，被称之为“顶级买手”并在Barney's NY工作了18年。Mulberry品牌的执行主席和董事会成员们受够了奉行高大上路线的前任首席执行官Bruno Guillon，于是在2014财年财报公布不久后确认了Mulberry的“轻奢”路线。让Julie Gilhart加盟，为了给转型中的Mulberry把好风格定位这一关。
Coach挖MK零售高管助其转型
Coach正在向更高端的生活方式类品牌进军，自从任命了Loewe前设计师后，Coach多了更具美感的成衣系列，也出现了自主设计的鞋履、手袋。消费者发现Coach变美了。但要彻底转型的Coach野心不限于此。从其官方公布的四步战略便知，门店、产品、设计、营销都要全方面升级。门店升级已经从11月的美国蔓延全球，设计由Stuart Vevers全面掌控，营销需要一员大将。于是Coach直接从竞争对手Michael Kors那里挖来欧洲零售副总裁。这位为Michael Kors 2014财年带来51.8%收入增幅的人才不可多得。至此，Sadie Tew成为Coach零售和客户体验副总裁。
时尚消费市场面临着前所未有的更新换代和消费结构调整。面对机遇和挑战，经营不易，转型更不易，惟有且行且珍惜。
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